Lakierowanie – naprawa uszkodzeń (Mercedes-Benz C-Class W202)

Prace prostowania i malowania karoserii wymagają znajomości materiału i jego obróbki. Wiedzę taką zdobywa się przez wieloletnią praktykę. Dlatego też w tym miejscu znajdują się informacje dotyczące usuwania jedynie drobnych usterek w nadwoziu i lakierze.

Do ponownego lakierowania wymagana jest ta sama farba, ponieważ najmniejsze różnice w kolorze po zakończeniu pracy są natychmiast zauważalne. Odpowiedni odcień farby jest wskazany przez producenta na tabliczce znamionowej jako numer lakieru. Tabliczka znamionowa znajduje się w komorze silnika na przedniej ścianie.

Jeżeli istnieje różnica pomiędzy lakierem oryginalnym a lakierem naprawczym, jest to spowodowane zmianami koloru lakieru w trakcie użytkowania pojazdu na skutek starzenia się, ultrafioletowego promieniowania słonecznego, ekstremalnych wahań temperatur, warunków atmosferycznych i wpływów chemicznych, np. jak emisje przemysłowe. Oprócz tego dochodzi do uszkodzeń powierzchni lakieru, zmian w jego kolorze i blaknięciu, jeśli powłoka lakiernicza jest pielęgnowana i czyszczona nieodpowiednimi środkami.

Powłoka lakieru metalizowanego składa się z dwóch warstw, lakieru głównego - metalicznego i bezbarwnego lakieru nawierzchniowego. Podczas procesu lakierowania na mokry lakier bazowy nakładany jest lakier bezbarwny. Niebezpieczeństwo różnic w kolorze podczas ponownego nakładania powłoki lakieru metalicznego jest szczególnie duże, ponieważ w tym przypadku różnica w kolorze wynika z różnej lepkości lakieru naprawczego w porównaniu z lakierem markowym.

Naprawa uszkodzeń spowodowanych uderzeniami kamieni

Aby uniknąć poważnych napraw spowodowanych rdzą, należy regularnie naprawiać drobne uszkodzenia lakieru.

Aby wyeliminować drobne rysy i ślady po uderzeniach kamieni, które jedynie naruszają wierzchni lakier i nie wnikają w puszkę, zazwyczaj wystarczy obróbka ołówkiem lakierniczym. Wraz z nim pomaga również lakier w tubach z pędzelkiem, a w sprzedaży dostępna jest także samoprzylepna folia lakiernicza, jeśli uszkodzenia są bardzo niewielkie lub dotyczą tylko podkładu.

Głębsze uszkodzenia powstałe w wyniku uderzeń kamieni, na których utworzyła się już rdza, czyści się odrdzewiaczami, nożem lub małym śrubokrętem, aż do pojawienia się czystej blachy. Bardzo ważne jest, aby nie pozostały nawet drobne plamki rdzy. Odrdzewiacze to małe plastikowe rurki wyposażone w krótką szczotkę drucianą, która służy do usuwania rdzy.

Oczyszczone miejsca należy dokładnie osuszyć i odtłuścić. W tym celu należy oczyścić miejsce naprawy i otaczający lakier zmywaczem silikonowym.

Na oczyszczoną powierzchnię metalu nałóż niewielką ilość podkładu lakierniczego ("Primer") za pomocą cienkiego pędzla. Ponieważ podkład jest zwykle sprzedawany w puszce z aerozolem, nałóż niewielką ilość podkładu na górę puszki i zanurz w niej pędzel.

Po wyschnięciu podkładu pokryj naprawiany obszar lakierem z puszki lakieru tamponowego. W tych opakowaniach szczoteczka jest wbudowana w wieczko. Jeżeli dysponujesz tylko jednym pojemnikiem w aerozolu z odpowiednią farbą, spryskaj wieczko niewielką ilością farby, a na koniec nałóż pędzelkiem cienką warstwę lakieru. Zawsze nakładaj tylko cienką warstwę lakieru, aby zapobiec jego krwawieniu. Na koniec pozostaw farbę do całkowitego wyschnięcia. Kontynuuj proces lakierowania do momentu, aż wgłębienie zostanie wypełnione lakierem i nie będzie widoczne na poziomie otaczającej powierzchni lakierowanej.

Eliminacja deformacji nadwozia/usunięcie wżerów korozyjnych

Małe otwory można usunąć za pomocą młotka prostującego i odpowiedniego kowadła ręcznego. Jeżeli w nadwoziu występują zagłębienia spowodowane rdzą, zaleca się wymianę uszkodzonej części w całości, w zależności od wielkości uszkodzenia, lub przyspawanie blachy stalowej.

Eliminacja deformacji ciała

Małe zagłębienia prostuje się za pomocą młotka prostującego. Jednocześnie przytrzymaj kowadło ręczne po drugiej stronie wgłębienia. Nie uderzaj młotkiem w kowadło zbyt mocno, w przeciwnym razie blacha wygnie się i nie będzie gładka. Pracuj od krawędzi do środka.

Okresowo sprawdzaj dłonią wypoziomowaną powierzchnię, aż uzyska pożądany kształt. Małe powierzchnie zostaną szpachlowane później.

Z miejsca naprawy po wypoziomowaniu ostrożnie usuń pozostałości rdzy i starego lakieru za pomocą gruboziarnistego papieru ściernego (120) naciągniętego na tarczę szlifierską lub wypoleruj tarczą płócienną. Przykryj pobliskie folie dekoracyjne lub plastikowe części taśmą klejącą, aby zapobiec ich przypadkowemu zarysowaniu podczas polerowania.

Przygotowanie do lakierowania

Umyj samochód przed malowaniem.



Lakierowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturze powyżej +12°C, unikając bezpośredniego światła słonecznego i wiatru.

Usuwanie rdzy

Przykryj naprawiany obszar taśmą klejącą, aby przypadkowo nie uszkodzić sąsiadującego lakieru.

(Materiał pobrany z zasobu internetowego: «MercedesMan.ru»)

Użyj trójkątnego pilnika lub śrubokręta i papieru ściernego o ziarnistości 120, aby usunąć widoczną rdzę i rdzę ukrytą przez pęcherze.

Za pomocą papieru ściernego nr 320 przeszlifuj obszar wokół uszkodzenia na szerokość około 1–2 cm, aż do uzyskania zdrowego lakieru.

Jeśli to możliwe, ocynkowane powierzchnie karoserii szlifować tylko do podkładu, a nie do powierzchni ocynkowanej.

Nałożenie podkładu chroniącego przed korozją (Primer)

Przetrzyj naprawiany obszar rozcieńczalnikiem nitro, usuń tłuszcz i kurz czystą szmatką, pozostaw do wyschnięcia.

Aby uniknąć dalszych problemów, podkład i warstwa nawierzchniowa nałożone na niego muszą być tego samego producenta. W przeciwnym razie lakier może później pokryć się bąbelkami lub skurczyć się.

"Podkład" natryskuje się na oczyszczoną z rdzy blachę z odległości 25 cm. Aby zapobiec spadaniu drobnych kropel aerozolu na sąsiednie części, powierzchnię wokół miejsca naprawy należy przykryć papierem i taśmą klejącą.

Po 10-15 minutach można powtórzyć oprysk. Jeśli po natryskiwaniu konieczne jest szpachlowanie, należy pozostawić podkład do wyschnięcia.

Kit

Istnieją 2 rodzaje szpachli: szpachlówka dwuskładnikowa i szpachlówka cienka. Krótko przed obróbką dwuskładnikową szpachlówkę miesza się z utwardzaczem. Powoduje szybkie twardnienie szpachli, która po krótkim czasie może być obrabiana. Szpachlówka służy do wyrównywania większych niedoskonałości sylwetki. Cienka szpachlówka pełni funkcję dekoracyjną, wygładzając drobne nierówności. Można go nakładać w kilku warstwach. Obydwa rodzaje szpachlówek dostępne są w tubach i puszkach, szpachlówki wypełniające dostępne są także w opakowaniach aerozolowych.

Uwaga! Choć na opakowaniu widnieje informacja, że szpachlówkę można nakładać bezpośrednio na wyczyszczoną blachę, na wszelki wypadek zalecamy wstępne zabezpieczenie puszki preparatem "Primer" (zabezpieczenie antykorozyjne).

Na wyprostowany lub wzmocniony włóknem szklanym obszar naprawy nałóż dwuskładnikową masę szpachlową i poczekaj, aż stwardnieje. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta szpachli.

Po wyschnięciu przeszlifuj wszelkie nierówności ręcznie lub za pomocą głowicy dogładzającej. Należy stosować papier ścierny nr 180. Można stosować papier ścierny na mokro. W takim wypadku należy zwilżyć naprawiane miejsce wilgotną gąbką, a w trakcie szlifowania co jakiś czas spryskać papier ścierny odpowiednią ilością wody.

Na koniec dokładnie wyczyść miejsce naprawy i pozostaw do wyschnięcia.



Powierzchnię naprawy pokryć cienką warstwą szpachli za pomocą szerokiej, elastycznej szpachli plastikowej i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej dwie godziny. W miejscach napraw na krzywiznach i konturach zaleca się stosowanie cienkiej szpachli w opakowaniu aerozolowym.

W zależności od grubości warstwy cienka szpachlówka powinna schnąć 2–3 godziny.

Szlifowanie

Papier ścierny jest dostępny w różnych gradacjach. Im niższa liczba, tym grubsze mielenie. Do szlifowania szpachli dwuskładnikowej polecamy grys od nr 180 do 240; szpachlówkę i stary lakier przeszlifować papierem ściernym 360 i zwilżyć. Do końcowego szlifowania na mokro przed lakierowaniem zaleca się papier ścierny o ziarnistości 600.



Przygotowane miejsce po szpachlowaniu przeszlifuj wilgotnym papierem nr 360, cały czas dociskając wilgotną gąbką po zalecanym obszarze. Od czasu do czasu zanurz gąbkę w czystej wodzie i pozwól jej całkowicie nasiąknąć wodą.

Do późniejszego szlifowania końcowego na mokro najlepiej nadaje się specjalny papier ścierny na mokro nr 600; można go również zastosować do szlifowania lakieru brzegowego i odprysków lakieru. Powstałe mikroskopijne rysy na lakierze nawierzchniowym są ledwo zauważalne.

Czyszczenie

Przed nałożeniem powłoki lakierniczej szlifowaną powierzchnię oraz przyległą powierzchnię lakieru o szerokości około dwóch dłoni należy oczyścić z pozostałości tłuszczu i silikonu. Najlepiej nadaje się do tego zmywacz silikonowy.

Po przeszlifowaniu dokładnie oczyścić miejsce naprawy i okleić wszystkie przylegające powierzchnie papierem gazetowym i taśmą maskującą. Podczas lakierowania błotników należy dokładnie zakryć opony i amortyzator.





Jeśli to możliwe, zawsze zakrywaj miejsce naprawy tak, aby spryskana powierzchnia sięgała do najbliższej listwy dekoracyjnej lub krawędzi karoserii, ponieważ smugi farby zawsze tworzą się na krawędzi farby. Jeżeli nie jest możliwe w miarę płynne przejście do markowego lakieru, należy nałożyć pastę w odległości mniej więcej na szerokość dwóch dłoni od miejsca naprawy.

Aby zapobiec osiadaniu kurzu, spryskaj podłogę wodą.

Proces lakierowania

Aby uniknąć problemów podczas procesu lakierowania, wstępnie nałożony Primer powinien być wyprodukowany przez tę samą firmę, co lakier natryskowy. W takim przypadku lakier nie będzie tworzył pęcherzyków i nie kurczył się.

Uwaga! Zalecamy najpierw poćwiczyć nakładanie lakieru np. na stare skrzydło.

Powierzchnia przeznaczona do lakierowania musi być sucha i wolna od kurzu. Jeśli to możliwe, przedmuchaj sprężonym powietrzem.

Zwilż podłogę wodą, aby zapobiec tworzeniu się kurzu.

Przetrzyj naprawiany obszar i okolicę zmywaczem silikonu. Jeszcze bardziej optymalne podłoże pod lakier nawierzchniowy stworzymy poprzez przetarcie pastą polerską usuwającą silikon.

Przed użyciem mocno wstrząśnij opakowaniem aerozolu przez co najmniej 3-5 minut, w przeciwnym razie lakier będzie kapał na powierzchnię.



Podczas nakładania lakieru metalicznego nałóż niewielką ilość farby w sprayu na kawałek tektury, aby usunąć cząsteczki metalu osadzone na rurze pionowej.



Duże powierzchnie pionowe i poziome natryskuje się lakierem "w poprzek": natrysk rozpoczyna się na zewnątrz powierzchni i kontynuuje przesuwanie strumienia w przeciwnym kierunku, również zaczynając od zewnątrz.

Małe powierzchnie natryskiwane są spiralnie od zewnątrz do wewnątrz, aby uniknąć nadmiernego natryskiwania.

Prowadź pakiet aerozolu z jednakową prędkością i odległością (około 25cm) z powierzchni.

Aby zapewnić możliwie niezauważalne przejście w zdrowy lakier, należy go nakładać co najmniej czterema nakładającymi się na siebie pociągnięciami lakieru. Każda pojedyncza aplikacja powinna zwiększać powierzchnię nałożonej wcześniej warstwy o 2-3 centymetry.

Uwaga! Jeżeli natrysk odbywa się ze zbyt małej odległości, ruch natryskowy jest zbyt wolny lub występuje ze zmienną prędkością, dochodzi do tzw. zapadania się lakieru. Oznacza to, że w niektórych miejscach lakier spływa, gdyż natryskiwano go w tym samym miejscu za dużo. To samo dzieje się, jeśli podczas zmiany kierunku oprysku opryskiwacz nie przejedzie przez zamkniętą powierzchnię.

Powtórzyć proces natryskiwania z 5-minutowymi przerwami, aby rozpuszczalnik odparował, aż do uzyskania wystarczającego pokrycia lakierem. Pomiędzy poszczególnymi natryskami, szczególnie w przypadku Metallic, należy wstrząsnąć pojemnikiem z aerozolem, gdyż cząstki Metallic szybko osiadają.

Uwaga! W przypadku lakieru metalicznego bardzo trudno jest dopasować kolor do lakieru markowego. Pigmentacja (rozkład cząstek aluminium) bardziej równomierny będzie, jeśli ostatni proces natryskiwania nastąpi z odległości 30 cm, a nie 25 cm. Powolny ruch rozpylacza daje bardziej nasycony kolor, a szybki natrysk daje jaśniejszy odcień.

W przypadku powłoki lakieru metalicznego podstawowy lakier metaliczny jest pokryty powłoką lakieru przezroczystego, dopiero po czym lakier metaliczny nabiera połysku. Opryskiwanie następuje 3-4 razy i za każdym razem należy zrobić przerwę na kilka minut. Przed pierwszą aplikacją warstwę bazową należy pozostawić odkrytą na co najmniej 30 minut. Przezroczysty (przezroczysty) lakier powinien zachodzić na nowy lakier bazowy mniej więcej na szerokość dłoni; przed wykonaniem tej czynności należy odpowiednio wydłużyć papier ochronny.

Opróżnij pojemnik z aerozolem. W tym celu należy umieścić puszkę z aerozolem na głowicy i spryskać farbę, aż zniknie.

Po zakończeniu prac malarskich należy natychmiast usunąć wszelkie powłoki ochronne.

Pozostawić lakierowaną powierzchnię do wyschnięcia. Suszenie można przyspieszyć stosując mocną lampę fotograficzną lub reflektorową.

Uwaga! Nie używaj wentylatora, ponieważ może to spowodować osadzanie się wirujących cząstek kurzu na świeżym lakierze.

Po stwardnieniu farby, po co najmniej 48 godzinach, ostrożnie usuń spryskaną mgiełkę z przylegających powierzchni za pomocą miękkiej pasty i wacika. Polerować wyłącznie w kierunku wzdłużnym samochodu.