За повторно лакиране е необходима същата боя, тъй като и най-малките разлики в цвета след приключване на работата се забелязват веднага. Съответният тон на боята е посочен от производителя на табелката като номер на лака. Табелката се намира в двигателното отделение на предната стена.
Ако има разлика между оригиналния лак и ремонтния лак, това се дължи на промени в цвета на лака по време на употребата на автомобила в резултат на стареене, ултравиолетова слънчева радиация, екстремни температурни колебания, метеорологични условия и химични влияния, като като промишлени емисии. Освен това при поддържане и почистване на лаковото покритие с неподходящи средства се получава увреждане на лаковата повърхност, промени в цвета и избледняване.
Покритието метализиран лак се състои от два слоя, основен лак - металик и безцветен топ лак. По време на процеса на лакиране, прозрачен лак се нанася върху мокър основен лак. Особено голяма е опасността от цветови разлики при повторно нанасяне на метализирано лаково покритие, тъй като тук разликата в цвета се дължи на различния вискозитет на ремонтния лак в сравнение с марковия лак.
Възстановяване на щети от удари с камъни
За да избегнете големи ремонти, причинени от ръжда, дребните повреди по боята трябва да се ремонтират редовно.
За премахване на малки драскотини и следи от удари на камък, които само нарушават горния лак и не проникват в калай, като цяло е достатъчна обработка с молив за лак. Заедно с него помага и лак в туби с четка, а в продажба има и самозалепващо се лаково фолио, ако повредата е много малка или засяга само грунда.
По-дълбоките повреди от удари от камъни, по които вече се е образувала ръжда, се почистват с ръждочистители, нож или малка отвертка до появата на чиста ламарина. Много е важно изобщо да не останат дори малки петна от ръжда. Средствата за отстраняване на ръжда са малки пластмасови тръби, оборудвани с къса телена четка за издраскване на ръждата.
Почистените зони трябва да бъдат добре изсушени и обезмаслени. За да направите това, почистете зоната за ремонт и околния лак с препарат за отстраняване на силикон.
Нанесете малко грунд за лак ("Праймер") върху почистената метална повърхност с тънка четка. Тъй като грундът обикновено се продава в аерозолна кутия, нанесете малко количество грунд върху горната част на кутията и потопете четката си в нея.
След като грундът изсъхне, намажете ремонтната зона с лак от кутия тампонен лак. При тези опаковки четката е вградена в капака. Ако имате само един аерозолен контейнер с подходящата боя, напръскайте малко боя върху капака и накрая нанесете тънък слой лак с четка. Винаги нанасяйте само тънък слой лак, за да го предпазите от разтичане. Накрая оставете боята да изсъхне добре. Продължете процеса на лакиране, докато вдлъбнатината се запълни с лак и не се забележи на нивото на околната лакирана повърхност.
Елиминиране на деформация на тялото/отстраняване на корозионни ями
Малките дупки могат да бъдат отстранени с помощта на чук за изправяне и подходяща ръчна наковалня. Ако има вдлъбнатини в тялото поради ръжда, се препоръчва да се смени повредената част като цяло, в зависимост от големината на повредата, или да се заварява листова стомана.
Премахване на деформации на тялото
Малките вдлъбнатини се изправят с чук за изправяне. В същото време дръжте ръчна наковалня от другата страна на вдлъбнатината. Не удряйте наковалнята твърде силно с чука, в противен случай калайът ще се огъне и няма да бъде гладък. Работете от ръба към средата.
Периодично проверявайте изравнената повърхност с ръка, докато придобие желаната форма. Малките повърхности ще бъдат шпакловани по-късно.
От мястото на ремонт след изравняване внимателно отстранете всякаква останала ръжда и стар лак, като използвате груба шкурка (120), опъната върху шлифовъчно колело, или полирайте с платнено колело. Покрийте близките декоративни фолиа или пластмасови части с лепяща лента, за да ги предпазите от случайно надраскване по време на полиране.
Подготовка за лакиране
Измийте колата преди боядисване.
Лакирането трябва да се извършва само при температури над +12°C, като се избягва пряка слънчева светлина и вятър.
Премахване на ръжда
Покрийте мястото за ремонт с лепяща лента, за да не повредите случайно съседния лак.
Използвайте триъгълна пила или отвертка и шкурка със 120 песъчинки, за да премахнете видимата ръжда и ръждата, скрита от мехури.
С помощта на шлифовъчна хартия № 320 шлайфайте зоната около повредата с ширина около 1–2 cm предварително до здрав лак.
Ако е възможно, шлайфайте поцинкованите повърхности на тялото само до грунда, а не до поцинкованата повърхност.
Нанасяне на антикорозионен грунд (Грунд)
Избършете зоната за ремонт с нитроразредител и отстранете мазнините и праха с чист парцал, оставете да изсъхне.
За да избегнете допълнителни проблеми, грундът и горният слой, нанесен върху него, трябва да бъдат от един и същи производител. В противен случай лакът може по-късно да се покрие с мехурчета или да се свие.
Върху почистената от ръжда ламарина се напръсква "Грунд" от разстояние 25 см. За да предотвратите попадането на ситни пръски от аерозола върху съседните части, покрийте повърхността около мястото на ремонта с хартия и тиксо.
След 10-15 минути можете да повторите пръскането. Ако е необходима шпакловка след пръскане, грундът трябва да се остави да изсъхне.
Замазка
Има 2 вида шпакловка: двукомпонентна шпакловка и тънка шпакловка. Двукомпонентната шпакловка се смесва малко преди обработка с втвърдител. Той предизвиква бързо втвърдяване на шпакловката, която може да бъде обработена малко след това. Тази шпакловка се използва за изравняване на по-големи несъвършенства по тялото. Тънката шпакловка е декоративна, изглажда незначителни неравности. Може да се нанася на няколко слоя. И двата вида шпакловка се предлагат в туби и кутии;.
Внимание! Въпреки че кутията показва, че шпакловката може да се нанася директно върху почистена ламарина, за всеки случай препоръчваме предварително третиране на ламарина с "Грунд" (защита от корозия).
Нанесете двукомпонентен кит върху изправената или подсилена с фибростъкло зона за ремонт и я оставете да втвърди. Следвайте инструкциите на производителя на шпакловката.
След като изсъхне, шлайфайте всички неравни повърхности на ръка или със суперфинишираща глава. Може да се използва шлифовъчна хартия № 180. В този случай намокрете зоната за ремонт с мокра гъба и напръскайте шкурка с достатъчно количество вода от време на време по време на процеса на шлайфане.
Накрая почистете старателно зоната за ремонт и я оставете да изсъхне.
Покрийте зоната за ремонт с тънък слой шпакловка, като използвате широк, гъвкав пластмасов нож за шпакловка и го оставете да изсъхне поне два часа. В зони на ремонт на криви и контури се препоръчва използването на тънък кит в аерозолна опаковка.
В зависимост от дебелината на слоя, тънката шпакловка трябва да изсъхне 2-3 часа.
Смилане
Шлифовъчната хартия се предлага в различни степени на зърно. Колкото по-нисък е неговият номер, толкова по-грубо е смилането. За шлайфане на двукомпонентна шпакловка препоръчваме гранули от № 180 до 240; шпакловката и стария лак се шлайфат с шкурка 360 и се навлажняват. За последното мокро шлайфане преди лакиране се препоръчва шкурка с песъчинки 600.
Шлайфайте подготвената шпакловка с влажна хартия № 360, като непрекъснато притискате мократа гъба върху препоръчаната зона. От време на време потапяйте гъбата в чиста вода и я оставяйте да се насити напълно с вода.
За последваща влажна окончателното смилане най-добре отговаря на специална хартия за мокро смилане № 600, от него може да се подобрявам и граничен лак и да се пръска лак. Останалите след това микроскопични драскотини по покровном лаке едва забележимо.
Почистване
Преди нанасяне на лаковото покритие повърхността, която ще се шлайфа и прилежащата лакова повърхност с ширина около две длани трябва да бъдат почистени от остатъци от мазнини и силикон. Средството за отстраняване на силикон е най-подходящо за това.
След шлайфане почистете старателно зоната за ремонт и покрийте всички съседни повърхности с вестникарска хартия и тиксо. При лакиране на калниците внимателно покрийте гумите и амортисьора.
Ако е възможно, винаги покривайте зоната за ремонт, така че напръсканата повърхност да достига най-близката декоративна лента или ръба на тялото, тъй като петна от боя винаги се образуват по ръба на боята. Ако сравнително плавен преход към марков лак не е възможен, тогава нанесете залепването на разстояние приблизително на ширината на две длани от мястото на ремонта.
За да предотвратите утаяването на прах, напръскайте пода с вода.
Процес на лакиране
За да се избегнат проблеми по време на процеса на лакиране, предварително нанесеният грунд трябва да бъде произведен от същата фирма като спрей лака. В този случай лакът няма да образува мехурчета и да се свие.
Внимание! Препоръчваме ви първо да практикувате нанасяне на лак, например върху старо крило.
Повърхността, предназначена за лакиране, трябва да бъде суха и обезпрашена. Ако е възможно, продухайте го със сгъстен въздух.
Намокрете пода с вода, за да предотвратите образуването на прах.
Избършете зоната за ремонт и околността с препарат за отстраняване на силикон. Още по-оптимална основа за топ лак ще се създаде чрез изтриване с полираща паста, която премахва силикона.
Разклатете енергично аерозолната опаковка най-малко 3-5 минути преди употреба, в противен случай лакът ще капе върху повърхността.
Когато нанасяте метален лак, нанесете малко количество спрей боя върху малко картон, за да отстраните металните частици, отложени върху щранговата тръба.
Големите вертикални и хоризонтални повърхности се напръскват с лак "на кръст": пръскането започва извън повърхността и продължава да движи струята в другата посока, също започвайки отвън.
Малките повърхности се пръскат спираловидно отвън навътре, за да се избегне пренапръскване.
Прекарайте аерозолната опаковка с еднаква скорост и разстояние (около 25 см) от повърхността.
За да осигурите най-незабележимия преход към здрав лак, той трябва да се нанесе в най-малко четири припокриващи се движения. Всяко отделно нанасяне трябва да увеличава повърхността на предишния нанесен слой с 2-3 сантиметра.
Внимание! Ако пръскането се извършва на твърде близко разстояние, движението на пръскането е твърде бавно или се извършва с променливи скорости, възниква така нареченото увисване на лака. Това означава, че на някои места лакът се стича надолу, защото се пръска твърде много от него на едно и също място. Същото се случва, ако при смяна на посоката по време на пръскане пръскачката не преминава през затворена повърхност.
Повторете процеса на пръскане с 5-минутни паузи, за да позволите на разтворителя да се изпари, докато има достатъчно лаково покритие. Между отделните удари на пръскане, особено за Metallic, разклатете аерозолния контейнер, тъй като металните частици се утаяват бързо.
Внимание! При металния лак е много трудно да съчетаеш цвета с лака на марката. пигментация (разпределение на алуминиеви частици) ще бъде по-равномерно, ако последният процес на пръскане се извършва от разстояние 30 см, а не от 25 см. Бавното движение на пръскачката дава по-наситен цвят, а бързото пръскане дава по-светъл тон.
За лаково покритие Металик е предвиден основен лак Металик с покритие от прозрачен лак, едва след което лакът Металик придобива своя блясък. Пръскането се извършва 3-4 пъти, като всеки път трябва да направите пауза за няколко минути. Преди първото нанасяне, основният слой трябва да се остави непокрит поне 30 минути. Прозрачен (прозрачен) лакът трябва да припокрива новия основен лак с приблизително ширината на дланта ви; преди да направите това, удължете съответно защитната хартия.
Изпразнете аерозолния контейнер. За да направите това, поставете аерозолния флакон върху главата и напръскайте боята, докато изчезне.
След приключване на боядисването незабавно отстранете всички защитни покрития.
Оставете лакираната повърхност да изсъхне. Сушенето може да се ускори с помощта на силна фото или рефлекторна лампа.
Внимание! Не използвайте вентилатор, тъй като това може да отложи въртящи се частици прах върху свежия лак.
След като боята се втвърди, след поне 48 часа, внимателно отстранете напръсканата мъгла върху съседните повърхности с мек лак и памучен тампон. Полирайте само в надлъжна посока на автомобила.