Przygotowanie samochodu na zimę (Mercedes-Benz C-Class W202)

Jeśli jeszcze nie przygotowałeś na to swojego samochodu, pospiesz się. Nie nalegamy, abyś samodzielnie wykonywał wszystkie nasze porady i zalecenia. Jeśli nie chcesz majsterkować, są stacje obsługi i profesjonalni technicy. Trzeba jednak sobie wyobrazić, co dokładnie trzeba zrobić z samochodem, jasno wyjaśnić to mechanikowi, a czasami upewnić się, że wszystko jest zrobione tak, jak należy.

Opony

Nie chodź po śniegu i lodzie w sandałach - samochód też trzeba zmienić na zimę. O oponach zimowych pisaliśmy już nie raz, dlatego pokrótce przypomnimy tylko najważniejsze punkty.

Na zimę są opony z oznaczeniami M+S (Mud+Snow – "Błoto+Śnieg"), Winter ("Zima") lub W. Napisom tym czasami towarzyszą piktogramy w postaci płatka śniegu lub chmury.

Lepiej wybrać opony węższe niż te, którymi jeździsz latem – oczywiście w zakresie rozmiarów dozwolonych dla Twojego samochodu. Bieżnik musi spychać śnieg i błoto na twardą nawierzchnię, a wąskie opony radzą sobie z tym lepiej.

Niepożądane jest poruszanie się zimą na oponach całorocznych – tych oznaczonych indeksami AS (All Seasons) lub AW (Any Weather).

Ich możliwości "zimowe" są słabe; można je uznać za całoroczne w pełnym tego słowa znaczeniu tylko wtedy, gdy mówimy o Europie z małą ilością śniegu, a nie o Rosji. Powyższe w mniejszym stopniu dotyczy opon do SUV-ów. W wersji całorocznej jest zdecydowanie bardziej "zimowy" niż samochód osobowy. Jeśli masz SUV-a, dopuszczalne są opony AS i AW w zimie. Ale oczywiście gorsze niż M+S czy Zima.



Opony z kolcami radzą sobie lepiej na lodzie i śniegu niż opony bez kolców. Ale na czystym asfalcie podczas hamowania na kolcach wzrasta prawdopodobieństwo zablokowania kół, poślizgu i drogi hamowania: stalowe kolce dobrze ślizgają się po asfalcie. Niebezpieczeństwo polega również na tym, że kierowcy ślepo wierzą w kolce i hamując na asfalcie oczekują od nich takiego samego chwytu jak na lodzie. Nawiasem mówiąc, opony zimowe bez kolców nowej generacji zachowują się prawie nie gorzej na śliskich nawierzchniach niż opony z kolcami.

Niektórzy na zimę zakładają opony z kolcami wyłącznie na koła napędowe. I zostawiają to skrzydłowym... letnim. Nie rób tego, to niebezpieczne. Na śliskiej drodze prawdopodobieństwo zniszczenia pary kół bez kolców jest bardzo wysokie, nawet w stosunkowo nieszkodliwych sytuacjach – współczynniki przyczepności i odporności na poślizg boczny są zbyt różne.

Nie wbijaj nigdzie opon. Jest to odpowiedzialny proces, który wymaga dobrego sprzętu i specjalistów. Przekrzywione, niewystarczająco lub nadmiernie zagłębione kolce w gumie zwiększają zużycie opony. I oczywiście nie przyczyniają się do bezpieczeństwa.

Silnik

Głównym problemem zimą jest uruchomienie zimnego silnika. Częściej występuje w silnikach gaźnikowych, ale przy silnych mrozach może się z nim spotkać również właściciel samochodu z silnikiem wtryskowym. Przyczyny są znane - zagęszczony olej, spadek pojemności akumulatora i słabe parowanie benzyny. Oleje i akumulatory rozważymy osobno, ale na razie kilka słów o doświadczeniach krajów o zimnym klimacie, gdzie powszechnie stosuje się elektryczne podgrzewacze wstępne - rodzaj "kotłów" w układzie chłodzenia silnika. Podjechałem do domu lub biura, włożyłem wtyczkę do gniazdka, włączyłem timer... Po wymaganym czasie silnik się rozgrzeje, a niektóre konstrukcje zapewniają również ogrzewanie wnętrza.



Elektryczne urządzenia grzewcze są prezentowane na rynku rosyjskim od kilku lat. Najpopularniejsze są grzejniki fińskie, które można wyposażyć w timery. Koszt wraz z montażem to około 250 dolarów. Za około 100 dolarów można kupić grzejnik produkcji krajowej (dla modeli VAZ i Volga), ale nie ma dla niego timera.

Główną wadą ogrzewania elektrycznego jest to, że musisz mieć specjalny panel z gniazdkiem w pobliżu domu lub biura. To dobrze dla Finów, ale jeśli będziemy mieli odpowiednią infrastrukturę, to nie stanie się to prędko i nie wszędzie. Innym rozwiązaniem jest autonomiczny podgrzewacz na paliwo ciekłe, który również jest wbudowany w układ chłodzenia silnika i działa na zasadzie bojlera na gorącą wodę. Paliwem do niego jest benzyna lub olej napędowy, w zależności od tego, na czym pracuje silnik Twojego samochodu.

Na rynku rosyjskim oferowane są autonomiczne grzejniki firm Eberspacher, Webasto, a także produkty z Szczedrinskiego Zakładu Montażu Samochodów (SchAAZ).

Grzejnik można zainstalować na wyspecjalizowanych stacjach, których jest już wiele w Moskwie i ogólnie w całej Rosji. Czas nagrzewania nie przekracza 15 minut i zużywa się tylko 200 g benzyny lub oleju napędowego. Takie grzejniki (oprócz timera) może być wyposażony w urządzenie do zdalnego sterowania. Koszt autonomicznego grzejnika na rynku rosyjskim wynosi około 1000 dolarów.

Zaletą systemów grzewczych jest również to, że ich zastosowanie zwiększa żywotność silnika. Dla porównania: każde uruchomienie zimnego silnika w temperaturze –20°C odpowiada przejechaniu 800 km. Nawiasem mówiąc, według współczesnych poglądów, silnik szybciej osiągnie temperaturę roboczą, a jego zużycie będzie mniejsze, jeśli po uruchomieniu nie będziesz stał w miejscu, ale zaczniesz poruszać się tak szybko, jak to możliwe, unikając oczywiście niepotrzebnego obciążenia silnika silnik.

Olej

Wymiany oleju dokonujemy najczęściej w zależności od przebiegu auta, a nie pory roku. Skoro jednak olej wymienia się średnio raz na sześć miesięcy, dlaczego nie zrobić tego przed zimą?

Zdecydowana większość nowoczesnych olejów silnikowych jest w takim czy innym stopniu całoroczna. Uważa się, że należy wypełnić to, co zaleca producent w instrukcji obsługi samochodu. Ale zimy są inne - zarówno grząsko ciepłe, jak i przenikliwie mroźne. I wcale nie jest jasne, czy producent założył, że jego samochód będzie używany podczas rosyjskiej zimy i że będzie potrzebował "chłodniejszego" oleju.

Jeśli zdecydujesz się odejść od instrukcji, wybierając olej, możesz zastosować prostą technikę, aby określić jego przydatność temperaturową - dla bezpieczeństwa. Nazwijmy tę technikę "zasadą 35".

Oznaczenie oleju silnikowego musi zawierać oznaczenie jego klasy lepkości w skali SAE. Na przykład: 15W-40. Oznacza to, że lepkość tego oleju w ujemnych temperaturach spełnia wymagania dla olejów zimowych klasy 15W, a w temperaturach dodatnich – dla olejów letnich klasy 40.

Zapamiętaj liczbę 35. Jeśli odejmiesz od niej wskaźnik klasy lepkości "zimowej", w naszym przykładzie będzie to 15, otrzymasz wartość zwaną maksymalną temperaturą pompowalności, czyli temperaturą, w której olej nadal zachowuje płynność.

35 – 15 = 20. Oznacza to, że olej 15W-40 można stosować w temperaturach do –20°C.

Odpowiednio, im niższy wskaźnik klasy lepkości "zimowej", tym "zimniejszy" olej. 10W – do –25°C; 5W – do –30°C.

To jest "zasada 35". Proste i przydatne.

Bateria

Przyszedł mróz, a akumulator, który jeszcze wczoraj energicznie kręcił rozrusznikiem, kategorycznie odmawia. Nic dziwnego – kiedy ostatni raz go ładowałeś?

Jeśli akumulator jest stosunkowo młody (do 3-4 lat), to w przeddzień zimy wystarczy go umyć na zewnątrz, oczyścić zaciski i naładować do pełna - jeśli samochód był stale użytkowany w mieście, poziom naładowania akumulatora prawdopodobnie jest daleki od nominalnego. Jeśli akumulator jest stary i nie ładuje się do swojej nominalnej pojemności, wymień go bez wahania, w przeciwnym razie zimą najprawdopodobniej Cię zawiedzie - pojemność już znacznie spada wraz ze spadkiem temperatury, a wtedy następuje zwiększone zużycie energii - grzejnik, podgrzewane siedzenia, światła, wycieraczki, odmrażanie tylnej szyby..

Nawiasem mówiąc, zdaniem ekspertów, średnia "pełna żywotność" baterii wynosi około dwunastu miesięcy, po czym rozpoczyna się stopniowe zanikanie. Według sprzedawców szczyt sprzedaży akumulatorów rozruchowych przypada na jesień.

Czasy, gdy właściciel samochodu potrącił się w poszukiwaniu nowego akumulatora, już dawno minęły – różnorodność marek i modeli na sklepowych półkach olśniewa. To, który wybrać, jest sprawą indywidualną każdego. Zauważmy tylko, że na rynku można obecnie wyróżnić dwie grupy cenowe – akumulatory kosztujące ponad 60 dolarów (przeważnie do 100 dolarów), np, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", i baterie w cenie poniżej 60 dolarów ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" itp.).

O wyższych cenach akumulatorów pierwszej grupy decyduje bardziej zaawansowana technologia ich produkcji. Akumulatory te są ogólnie klasyfikowane jako bezobsługowe. Specjalne rodzaje elektrolitów i szczelna konstrukcja takich akumulatorów zwiększają ich żywotność i zapewniają wysokie prądy rozruchowe, gwarantując rozruch silnika nawet przy silnych mrozach. Czołowi producenci obecnie obowiązkowo stosują technologię układania płytek, dzięki czemu można uniknąć zwarcia akumulatorów w przypadku ich zniszczenia.



Tańsze akumulatory wymagają okresowej konserwacji – sprawdzenia gęstości elektrolitu i pomiaru jego poziomu. Przypomnijmy, że gęstość elektrolitu na okres zimowy nie powinna być mniejsza niż 1,29.

Często kupując nowy akumulator starają się wybrać taki o większej pojemności, tak aby zmieścił się w przeznaczonej dla niego przestrzeni. Ale pojemność nie jest najważniejsza. Dużo ważniejszy jest prąd rozruchowy dostarczany przez akumulator. W końcu nawet dla akumulatora o dużej pojemności jest to wskaźnik (ze względu na wysoki opór własny) może być niższa niż w przypadku akumulatora o mniejszej pojemności. Dodatkowo akumulator o większej pojemności wymaga większego prądu ładowania, którego nie zapewni generator w Twoim samochodzie, a akumulator w trakcie pracy będzie się coraz bardziej rozładowywał, co będzie miało niekorzystny wpływ na jego żywotność.

Nawiasem mówiąc, jeśli kupisz akumulator inny niż standardowy, zwróć uwagę na położenie jego zacisków - istnieją akumulatory o "odwróconej polaryzacji", do których zacisków mogą nie dotrzeć przewody Twojego samochodu.

Układ zapłonowy

Jeśli masz nowy samochód produkcji zagranicznej, a nawet silnik z wtryskiem, nie musisz czytać dalej. Ale jeśli samochód jest używany, z silnikiem gaźnikowym, to inna sprawa. W rzeczywistości układy zasilania i zapłonu nie są ze sobą połączone. Ale w nowoczesnych silnikach z wtryskiem nie znajdziesz ani niezapomnianego mechanicznego dystrybutora, ani styków przerywacza. A w silnikach gaźnikowych - tyle, ile chcesz. Aby nie bawić się później na mrozie, należy wyczyścić styki, a także korek dystrybutora (albo jeszcze lepiej, wymień go). Jeszcze lepiej jest zastąpić klasyczny układ zapłonowy elektronicznym (jeśli nadal są właściciele samochodów, którzy tego nie zrobili).



Nie zapomnij o przewodach wysokiego napięcia. Po kilku latach jazdy po naszych "słonych" drogach zaleca się ich wymianę, a najlepiej na przewody z silikonową osłoną, które są mniej wrażliwe na zmiany temperatury. Ponadto nie tworzą szronu, co często jest przyczyną braku iskry. Nawiasem mówiąc, częstą przyczyną problemów z zapłonem może być korozja lub słabe dokręcenie zacisków akumulatora.

Osobno o świecach. Zmienia się je najczęściej co 15–20 tys. kilometrów, czyli raz na półtora roku (nie bierzemy ultranowoczesnych, które wytrzymują 100 tys. km i więcej). Nie ma co oszczędzać na świecach zapłonowych - kalcynuj, czyść i wyreguluj szczeliny. Zmień go przynajmniej raz w roku - jest niedrogi. A nowe zamontuj tuż przed zimą. Układ paliwowy

Często jest to przyczyną niezadowalającej pracy silnika zimą. A wszystko - z powodu kondensatu wodnego zgromadzonego w zbiorniku paliwa. Jeśli w zbiorniku znajduje się korek spustowy, wodę można po prostu spuścić; jeśli nie, można ją "zneutralizować" za pomocą tak zwanych "wypieraczy wilgoci". Prawie wszyscy wiodący producenci chemii samochodowej obecni na rynku rosyjskim (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem), oferują podobne preparaty, które wlewa się do zbiornika paliwa i stopniowo oczyszczają układ napędowy.

Nie będzie zbyteczne założenie nowego dokładnego filtra paliwa, wyczyszczenie gaźnika, a jeśli silnik posiada układ wtryskowy, sprawdzenie czystości wtryskiwaczy.

Właściciele zagranicznych samochodów z silnikiem Diesla, zwłaszcza jeśli samochód był wcześniej eksploatowany w kraju o łagodnym klimacie, powinni zadbać o wyposażenie układu paliwowego w specjalne urządzenia grzewcze. Doświadczenie pokazuje, że uruchomienie silnika wysokoprężnego w temperaturze –20°C może być trudne, ponieważ paliwo traci płynność (nie można się domyśleć, jak "przyjazny dla zimy" jest olej napędowy, który sprzedajemy zimą). Jednym ze skutecznych środków jest zastosowanie podgrzewanych napędów paliwowych i filtrów. Jednocześnie silnik wysokoprężny można uruchomić nawet w temperaturze –40°C. Ogrzewanie realizowane jest za pomocą elementów zasilanych standardowym akumulatorem.



Pobierany przez nie prąd wynosi około 5A; włączenie grzałek na 5–10 minut praktycznie nie ma wpływu na pojemność akumulatora.

Ciało

Zima nie jest najlepszą porą roku dla samochodu, zwłaszcza podczas jazdy po ulicach mocno posypanych solą. To właśnie w tym okresie nadwozie jest najbardziej narażone na korozję, dlatego jego zabezpieczenie antykorozyjne jest wysoce pożądane. Jednak zdaniem pracowników niektórych autoryzowanych serwisów w przypadku wielu nowych samochodów zagranicznych, zwłaszcza tych z nadwoziem ocynkowanym, wystarczy obróbka fabryczna. Ale jeśli masz, powiedzmy, nową Skodę (nie mówiąc już o samochodach krajowych), wówczas eksperci zalecają przeprowadzenie pełnej obróbki antykorozyjnej podwozia, nadkoli i ukrytych wnęk nadwozia.

Dobrym pomysłem byłoby również zamontowanie wkładów błotników.

Koszt pakietu tych usług wynosi średnio 250–300 dolarów i zależy głównie od rodzaju stosowanych leków ochronnych. Obecnie na naszym rynku jest ich całkiem sporo. Ale przede wszystkim chyba warto zwrócić uwagę na te, które są używane w krajach o klimacie podobnym do naszego. Mogą to być fiński Mercasol AL z dodatkami aluminium, szwedzki Noxudol na metalizowanej bazie, kanadyjski stop rdzy lub Tektyl.

Obróbka antykorozyjna wymaga ścisłego przestrzegania technologii i chociaż prawie wszyscy producenci materiałów ochronnych produkują je w opakowaniach do użytku domowego, nadal preferowane jest przeprowadzenie obróbki w wyspecjalizowanym serwisie. Warto wcześniej dowiedzieć się, jaka technologia jest wykorzystywana do jego produkcji. W każdym przypadku przed nałożeniem powłoki ochronnej na dno i nadkola samochód należy oczyścić z brudu, umyć i dokładnie wysuszyć.

Ponieważ zabiegi antykorozyjne wykonujesz już od kilku lat, lepiej być blisko samochodu i osobiście obserwować ten proces.

Zima to także trudny test dla lakieru do ciała. Nagłe zmiany temperatury, śnieg zmieszany z solą, skorupa lodowa - wszystko to prowadzi do pojawienia się mikropęknięć w farbie. Powierzchnię ciała można zabezpieczyć specjalną masą odpowiednią do stosowania w niskich temperaturach, np. Plus Teflon lub Color Magic. Kurację tymi preparatami przeprowadza się mniej więcej raz w miesiącu – po obowiązkowym umyciu i wysuszeniu samochodu.

Pytanie, gdzie trzymać samochód zimą, zwykle nie jest tego warte - ci, którzy mają garaż, trzymają go w garażu, ci, którzy nie trzymają go na ulicy. Co dziwne, z punktu widzenia bezpieczeństwa ciała (przed korozją, a nie przed kradzieżą), pomiędzy wyjazdami i na noc lepiej zostawić samochód na zewnątrz – gdy karoseria jest zimna, proces korozji przebiega wolniej. W zimnym garażu ciepło wytwarzane przez samochód wystarczy, aby go trochę ogrzać, a roztopiony śnieg i sól przez jakiś czas aktywnie wykonują swoją brudną robotę. Otóż w ciepłym garażu nawet jak dokładnie umyjesz auto z soli od spodu to przez całą noc pozostanie mokre...

Szkło

Widoczność to nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo. Dlatego nie warto przypominać, że wycieraczki, dmuchanie szyb i ogrzewanie muszą być w dobrym stanie. Pędzle, które pozostawiają matowe smugi na szkle, śmiało można wyrzucić. A kupując nowe, staraj się wybierać markowe - Bosch, ITE, Champion... Mieszkańcy północnych regionów mogą wypróbować podgrzewane szczotki, które łączą się z siecią pokładową - niedawno trafiły do sprzedaży.

Kolejnym elementem aktywnego bezpieczeństwa są lusterka boczne. Zimą należy je codziennie usuwać z lodu i śniegu. Jednocześnie traci się ich pierwotną instalację, co powoduje dodatkowe problemy. Jeśli masz dodatkowe 250 dolarów, możesz dodać podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka, dzięki czemu interakcja z samochodem będzie przyjemniejsza.

Teraz bezpośrednio o okularach. Lepiej powierzyć ich kontrolę specjalistom, ale osobista inspekcja nie zaszkodzi. W końcu nawet niewielki odprysk na przedniej szybie zamieni się w pełnoprawne pęknięcie podczas pierwszych przymrozków po jesiennym deszczu. Istniejące technologie naprawy umożliwiają wyeliminowanie takiej wady bez konieczności demontażu szyby. To prostsze i tańsze niż wymiana szyby - naprawa (usuwanie pęknięć) długość 10 cm będzie kosztować 50 dolarów, a nowe szkło i jego "klej" będzie kosztować co najmniej 350 dolarów.

Kolejnym "zimowym" problemem jest zamglenie szyb. Jeśli system wentylacji jest sprawny, zdarza się to rzadko, ale... Pomaga użycie płynów przeciwmgielnych, np. Anti-Fog lub Never Fog, które można aplikować na szybę raz w tygodniu.

Materiały eksploatacyjne

Wszystkie materiały eksploatacyjne, w tym płyny niezamarzające i płyny hydrauliczne w napędzie hamulca i sprzęgła, mają swój własny okres użytkowania. Jeśli pojawią się choćby najmniejsze wątpliwości, nie ma potrzeby pobierania z chłodnicy porcji płynu niezamarzającego, który z biegiem czasu zmienił kolor na brązowy lub zielony, i wkładania go do zamrażarki w celu sprawdzenia. Wymień środek przeciw zamarzaniu. I nie oszczędzaj pieniędzy, kupując wątpliwe leki bez etykiet i certyfikatów - będzie to kosztować więcej.

Nie mniej ostrożnie należy zachować przy wyborze niezamarzających podkładek do szkła. To na wsi, przy -20°C - suchy i czysty śnieg pod kołami. A w Moskwie, nawet przy silnym mrozie, pojawia się brudna, tłusta zawiesina, która pędzlami chętnie rozmazuje się po szkle, zamieniając je w nieprzezroczysty białawy film. Dlatego zaopatrzenie się w płyn w zbiorniku spryskiwacza jest niezbędnym warunkiem bezpiecznej jazdy. Ale kupując płyn o temperaturze zamarzania -20°C, nie łudźcie się i nawet nie myślcie o jego rozcieńczaniu, nawet jeśli na zewnątrz jest -10°C. Praktyka pokazuje, że podczas jazdy płyny o temperaturze zamarzania –40°C zamarzają na szybie nawet przy dziesięciostopniowym mrozie, jeśli szyba nie jest podgrzewana (ponownie na pytanie o przydatność systemu wentylacji i ogrzewania).

Płyny niezamarzające do spryskiwaczy zazwyczaj zawierają dodatki, które skutecznie usuwają brud i czyścią szyby. Niektóre z nich jednak nadmiernie się pienią, ale są też dużo lepsze od taniej wódki, którą wiele osób wolało nalewać do baku zeszłej zimy. Wydziela jedynie wojskowy zapach w kabinie, a do tego słabo czyści szyby...

Cóż, to chyba wszystko. Jeśli zastosujesz się przynajmniej do niektórych z tych zaleceń, Twój samochód będzie czuł się lepiej tej zimy. A ty jesteś z nim.