Гуме
Не ходајте по снегу и леду у сандалама - аутомобил такође треба променити за зиму. О зимским гумама смо писали више пута, па ћемо се укратко подсетити само главних тачака.
Гуме са ознаком М+С су намењене за зиму (Mud+Snow – "Блато + снег"), Winter ("Зима") или W. Ови натписи су понекад праћени пиктограмима у облику пахуљице или облака.
Боље је изабрати гуме које су уже од оних које возите лети - наравно, у границама дозвољених величина за ваш аутомобил. Газећи слој мора да потискује снег и блато на тврду подлогу, а уске гуме то раде боље.
Непожељно је возити зими на гумама за све сезоне - онима означеним индексима AS (All Seasons – "Сва годишња доба") или AW (Any Weather – "Свако време").
Њихове "зимске" способности су слабе; они се могу сматрати целогодишњим у пуном смислу те речи само ако говоримо о Европи са мало снега, а не о Русији. Горе наведено се у мањој мери односи на гуме за теренска возила. У верзији за све сезоне, знатно је "зимскији" од путничког аутомобила. Ако имате СУВ, гуме AS и AW зими је ово прихватљиво. Али, наравно, горе од М+С или Winter.
Гуме са клиновима боље се држе на леду и снегу од гума без клинова. Али на чистом асфалту, при кочењу на клиновима, повећава се вероватноћа блокирања точкова, клизања и кочионог пута: челични клинови добро клизе по асфалту. Опасност је и у томе што возачи слепо верују у клипове и при кочењу на асфалту од њих очекују исто затезање као на леду. Иначе, зимске гуме нових генерација без клинова се на клизавим површинама понашају готово ништа лошије од оних са чавлима.
Неки људи за зиму стављају гуме са клиновима само на погонске точкове. и то препуштају крилцима... летњим. Не ради то, опасно је. На клизавом путу, вероватноћа да се пар точкова без шипова сруши је веома велика, чак иу релативно безопасним ситуацијама - коефицијенти приањања и отпора на бочно проклизавање су превише различити.
Не закачите гуме нигде. Ово је одговоран процес који захтева добру опрему и стручњаке. Искривљени, недовољно или претерано увучени клинови у гуму повећавају хабање пнеуматика. И, наравно, не доприносе безбедности.
Мотор
Главни проблем зими је покретање хладног мотора. Чешће се јавља у карбураторским моторима, али у јаком мразу може се сусрести и власник аутомобила са мотором за убризгавање. Разлози су познати - згуснуто уље, смањење капацитета батерије и слабо испаравање бензина. Размотрићемо уља и батерије одвојено, али за сада неколико речи о искуству земаља са хладном климом, где се широко користе електрични предгрејачи - нека врста "котлова" у систему хлађења мотора. Довезао сам се до куће или канцеларије, укључио утикач у утичницу, укључио тајмер... До потребног времена мотор ће бити загрејан, а неки дизајни омогућавају и загревање унутрашњости.
Електрични уређаји за грејање су представљени на руском тржишту већ неколико година. Најпопуларнији су фински грејачи, који могу бити опремљени тајмерима. Цена укључујући инсталацију је око 250 долара. За око 100 долара можете купити грејач домаће производње (за моделе ВАЗ и Волга), али за њега нема тајмера.
Главни недостатак електричног грејања је то што морате имати посебан панел са утичницом у близини вашег дома или канцеларије. Ово је добро за Финце, али ако будемо имали одговарајућу инфраструктуру неће бити скоро и не свуда. Друго решење је аутономни грејач на течно гориво, који је такође уграђен у систем хлађења мотора и ради на принципу топловодног котла. Гориво за то је бензин или дизел гориво, у зависности од тога на шта ради мотор вашег аутомобила.
На руском тржишту су грејачи, самостална, за производњу Eberspacher, Webasto, као и производи Шчадринске фабрике аутомобилских агрегата (СхцхААЗ).
Грејач се може инсталирати на специјализованим станицама, којих већ има много у Москви и широм Русије уопште. Време загревања није више од 15 минута, а троши се само 200 г бензина или дизел горива. Такви грејачи (поред тајмера) могу бити опремљени уређајем за даљинско управљање. Цена аутономног грејача на руском тржишту је око 1000 долара.
Предност система грејања је и у чињеници да њихова употреба продужава животни век мотора. За референцу: свако покретање хладног мотора на температури од –20°Ц је еквивалентно пређеној километражи од 800 км. Иначе, према савременим погледима, мотор ће брже достићи радну температуру, а његово хабање ће бити мање, ако након покретања не стојите мирно, већ почнете да се крећете што је брже могуће, избегавајући, наравно, непотребно оптерећење на мотор.
Уље
Замена уља се обично врши у односу на километражу аутомобила, а не на годишње доба. Али пошто се уље мења у просеку једном у шест месеци, зашто то не урадите пре зиме?
Огромна већина модерних моторних уља је, у једном или другом степену, за сва годишња доба. Сматра се да је потребно попунити оно што је произвођач прописао у упутству за употребу аутомобила. Али зиме су различите - и бљузгаво-топле и горко мразне. и уопште није јасно да ли је произвођач претпоставио да ће његов аутомобил бити коришћен у руској зими и да ће му требати "хладније" уље.
Ако одлучите да одступите од упутстава, при избору уља можете једноставном техником утврдити његову температурну погодност – да будете на сигурном. Назовимо ову технику "правило 35".
Означавање моторног уља мора да садржи ознаку његове вискозности на скали SAE. На пример: 15W-40. То значи да ово уље по вискозности на температурама испод нуле испуњава услове за зимска уља класе 15W, а са позитивним вредностима - на летња уља класе 40.
Запамтите број 35. Ако од њега одузмете индекс "зимске" класе вискозитета, у нашем примеру је 15, добићете вредност која се зове максимална температура пумпања, односно температура на којој уље још увек задржава течност.
35 – 15 = 20. Дакле, уље 15W-40 може се користити на температурама до -20°C.
Сходно томе, што је нижи индекс "зимске" класе вискозности, то је уље "хладније". 10W – до –25° Ц; 5W – до –30°C.
Ово је "правило 35". Једноставно и корисно.
Батерија
Мраз је ударио, а батерија, која је још јуче енергично окретала стартер, одлучно одбија да то учини. Није изненађење - када сте га последњи пут наплатили?
[Текст поново објављен са веб-сајта: MercedesMAN]
Ако је батерија релативно млада (до 3-4 године), онда је уочи зиме довољно да је оперете напољу, очистите терминале и потпуно напуните - ако се аутомобил стално користи у граду, батерија се пуни вероватно је далеко од номиналног. Ако је батерија стара и не пуни се до номиналног капацитета, промените је без оклевања, иначе ће вас зими највероватније изневерити – капацитет већ знатно опада како температура пада, а онда долази до повећане потрошње енергије – грејач, грејање седишта, светла, брисачи, одмрзивач задњег стакла..
Узгред, критике стручњака, просечна дужина "испуњен живот" батерије је око дванаест месеци, онда почиње постепено пропада. А врхунац продаје стартерных батерије, према продаваца, мора да је као пут за јесен.
Времена када је власник аутомобила био срушен у потрази за новом батеријом давно су прошла - разноликост брендова и модела на полицама продавница заслепљује око. Коју одабрати је лична ствар свакога. Напоменимо само да се сада на тржишту могу разликовати две групе цена - батерије које коштају преко 60 долара (обично до 100 долара), на пример, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и батерије за мање од 60 долара ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM", итд.).
Веће цене батерија прве групе одређују напреднија технологија за њихову производњу. Ове батерије се генерално класификују као батерије које не захтевају одржавање. Посебни типови електролита и запечаћени дизајн таквих батерија продужавају њихов радни век и обезбеђују велике стартне струје, гарантујући могућност покретања мотора чак и у тешким мразима. Водећи произвођачи сада обавезно користе технологију слагања плочица, због чега је могуће избећи кратак спој батерије у случају њиховог уништења.
Јефтиније батерије захтевају периодично одржавање - проверу густине електролита и мерење његовог нивоа. Подсетимо, густина електролита за зимски период не би требало да буде нижа од 1,29.
Често при куповини нове батерије покушавају да изаберу неку са већим капацитетом, само да би се уклопила у простор који је за то предвиђен. Али капацитет није главна ствар. Много важнија је струја покретача коју обезбеђује батерија. На крају крајева, чак и за батерију великог капацитета, ова цифра (због њеног високог самоотпора) може бити нижа него за батерију са мањим капацитетом. Поред тога, батерија већег капацитета захтева већу струју пуњења, коју генератор вашег аутомобила неће обезбедити, а батерија ће се током рада све више празнити, што ће се штетно одразити на њен радни век.
Узгред, ако купите батерију која се разликује од стандардне, обратите пажњу на локацију њених терминала - постоје батерије "обрнути поларитет", чије терминале можда неће дохватити жице вашег аутомобила.
Систем паљења
Ако имате нови аутомобил стране производње, па чак и са мотором за убризгавање, не морате даље да читате. Али ако се аутомобил користи, са карбураторским мотором, онда је друга ствар. У ствари, системи напајања и паљења нису међусобно повезани. Али на модерним моторима са убризгавањем нећете наћи ни заувек незабораван механички разводник, нити контакте прекидача. А на карбураторским моторима - колико год желите. А да се касније не би петљали по хладноћи, контакте треба очистити, поклопац развода такође (или још боље, заменити). Још боље је заменити класични систем паљења електронским (ако још увек има власника аутомобила који то нису урадили).
Не заборавите на жице високог напона. После неколико година вожње по нашим "сланим" путевима, препоручљиво је да их промените, и то боље - жицама са силиконским омотачем, које су мање осетљиве на промене температуре. Поред тога, не формирају мраз, што је често разлог за недостатак варнице. Иначе, чест узрок проблема са паљењем може бити корозија или лоше затезање терминала батерије.
Одвојено, о свећама. Обично се мењају након 15-20 хиљада километара, односно једном сваке године и по (не узимамо ултрамодерне који могу да издрже 100 хиљада километара или више). Нема потребе да штедите на свећицама - калцинирајте, очистите и подесите празнине. Промените га најмање једном годишње - јефтино је. и инсталирајте нове непосредно пре зиме. Систем горива
Често је узрок незадовољавајућег рада мотора зими. и све - због кондензата воде накупљеног у резервоару за гориво. Ако у резервоару постоји одводни чеп, вода се може једноставно испразнити, ако није, може се "неутралисати" помоћу такозваних "измењивача влаге". Скоро сви водећи произвођачи ауто хемикалија присутни на руском тржишту (STP, Loctite, WynnКсс, Aspokem), нуде сличне препарате који се сипају у резервоар за гориво и постепено чисте електроенергетски систем.
Не би било сувишно уградити нови филтер за фино гориво, очистити карбуратор, а ако мотор има систем за убризгавање, проверити да ли су бризгаљке чисте.
Власници дизел страних аутомобила, посебно ако је аутомобил раније радио у земљи са благом климом, требало би да се побрину за опремање система горива посебним уређајима за грејање. Искуство показује да може бити тешко покренути дизел мотор на –20°Ц, јер гориво губи своју течност (колико је дизел гориво које продајемо зими "прикладно за зиму", може се нагађати). Једна од ефикасних мера је употреба погона за грејање горива и филтера. Истовремено, можете покренути дизел мотор чак и на –40°C. Грејање се врши помоћу елемената који се напајају стандардном батеријом.
Струја коју троше је око 5А укључивање грејача на 5-10 минута практично нема утицаја на капацитет батерије.
Тело
Зима није најбоље годишње доба за аутомобил, посебно када се возите по улицама које су јако посуте сољу. У том периоду је каросерија максимално изложена корозији, а његова антикорозивна обрада је веома пожељна. Међутим, према речима запослених у неким овлашћеним сервисима, за један број нових страних аутомобила, посебно оних са поцинкованом каросеријом, фабрички третман је сасвим довољан. Али ако имате, рецимо, нову Skoda (да не помињемо домаће путничке аутомобиле), онда стручњаци препоручују спровођење комплетне антикорозивне обраде дна, лукова точкова и скривених шупљина каросерије.
Такође би било добро поставити облоге блатобрана.
Цена сета ових услуга у просеку износи 250–300 долара и зависи углавном од врсте заштитних лекова који се користе. Сада их има доста на нашем тржишту. Али пре свега, вероватно вреди обратити пажњу на оне који се користе у земљама са климом сличном нашој. Може бити фински Mercasol AL са алуминијумским адитивима, шведски Noxudol метализован, канадски Rust stop или Tektyl.
Антикорозивна обрада захтева стриктно поштовање технологије, и иако их готово сви произвођачи заштитних материјала производе у амбалажи за употребу у домаћинству, ипак је пожељно да се третман обави у специјализованом сервисном центру. Вреди унапред сазнати која технологија се користи за његову производњу. У сваком случају, пре наношења заштитног премаза на дно и лукове, аутомобил се мора очистити од прљавштине, опрати и темељно осушити.
Пошто већ неколико година радите антикорозивни третман, боље је бити у близини аутомобила и лично посматрати овај процес.
Зима је такође тежак тест за боју каросерије. Нагле промене температуре, снег помешан са сољу, ледена кора - све ово доводи до појаве микропукотина у боји. Површина тела може бити заштићена посебним једињењем погодним за употребу на ниским температурама, нпр, Plus Teflon или Color Magic. Третман овим препаратима се спроводи отприлике једном месечно - након обавезног прања и сушења аутомобила.
Питање где држати аутомобил зими се обично не исплати - они који имају гаражу држе га у гаражи, они који га не држе на улици. Чудно, са становишта очувања каросерије (од корозије, а не од крађе), између путовања и ноћу боље је оставити аутомобил напољу - када је тело хладно, процес корозије је спорији. У хладној гаражи, топлота коју генерише аутомобил је довољна да се мало загреје, а отопљени снег и со неко време активно раде свој прљави посао. Па, у топлој гаражи, чак и ако сте добро опрали аутомобил од соли одоздо, остаће мокар целу ноћ...
Стакло
Видљивост није само удобност, већ и сигурност. Стога, тешко да је вредно подсећати да брисачи, дување стакла и грејање морају бити у добром стању. Слободно баците четке које остављају мат трагове на стаклу. А када купујете нове, покушајте да изаберете брендиране - Bosch, ITE, Champion... Становници северних региона могу испробати загрејане четке које се повезују на мрежу на возилу - недавно су се појавиле у продаји.
Још један елемент активне безбедности су бочни ретровизори. Зими се морају свакодневно чистити од леда или снега. Истовремено, њихова почетна инсталација се губи, што узрокује додатне проблеме. Ако имате додатних 250 долара, можете додати грејане и електричне ретровизоре, што ће интеракцију са аутомобилом учинити пријатнијом.
Сада директно о наочарима. Боље је поверити њихову инспекцију специјалисту, али лична инспекција неће шкодити. На крају крајева, чак и мали чип на ветробранском стаклу ће се претворити у пуноправну пукотину у првом мразу након јесење кише. Постојеће технологије поправке омогућавају отклањање таквог квара без уклањања стакла. Ово је једноставније и јефтиније од замене стакла - поправка (уклањање пукотине) дужине 10 цм коштаће 50 долара, а ново стакло и његово "лепљење" коштаће најмање 350 долара.
Још један "зимски" проблем је замагљивање стакла. Ако вентилациони систем ради исправно, то се ретко дешава, али... Употреба течности против магле помаже нпр, Anti-Fog или Never Fog, што је довољно нанети на стакло једном недељно.
Потрошни материјал
Сви потрошни материјали, укључујући антифриз и хидрауличне течности у погону кочнице и квачила, имају свој радни век. Ако се појави и најмања сумња, нема потребе да из хладњака узимате део антифриза који је од старости постао браон или зелен и стављате га у замрзивач на испитивање. Замените антифриз. и немојте да штедите новац купујући сумњиве лекове без етикета и сертификата - то ће коштати више.
Не би требало да будете ништа мање пажљиви када бирате подлошке за стакло против смрзавања. Ово је на селу на -20°Ц - сув и чист снег испод точкова. А у Москви, чак и на јаком мразу, постоји прљава, масна каша која се четком радо размазује по стаклу, претварајући га у непрозиран беличасти филм. Стога је залиха течности у резервоару за прање неопходан услов за безбедну вожњу. Али када купујете течност са тачком смрзавања од -20°Ц, немојте се заваравати и не размишљајте о разблаживању, чак и ако је напољу -10°ЦC. Пракса показује да се током вожње течности са температуром смрзавања од -40°Ц смрзавају на шофершајбну чак и при мразу од десет степени, ако се стакло не загрева (опет на питање исправности система вентилације и грејања).
Течности за прање против смрзавања обично садрже адитиве који ефикасно уклањају прљавштину и чисте стакло. Неке од њих, међутим, претерано пене, али су и много боље од јефтине вотке, коју су многи радије сипали у резервоар прошле зиме. Одаје само војнички мирис у кабини, а стакла не чисти добро...
Па, то је вероватно све. Ако се придржавате бар неке од ових препорука, ваш аутомобил ће се ове зиме осећати боље. и ти си са њим.