Gume
Nemojte hodati po snijegu i ledu u sandalama - automobil također treba promijeniti za zimu. O zimskim gumama pisali smo više puta, pa ćemo se ukratko podsjetiti samo na ono najvažnije.
Gume sa oznakama su namjenjene za zimu M+S (Blato+Snijeg – "Blato+Snijeg"), Winter ("Zima") ili W. Ovi natpisi ponekad su popraćeni piktogramima u obliku snježne pahulje ili oblaka.
Bolje je odabrati uže gume od onih koje vozite ljeti – naravno, u rasponu dimenzija dopuštenih za vaš automobil. Gaz mora gurati snijeg i blato na tvrdu površinu, a uske gume to rade bolje.
Nepoželjno je voziti zimi na gumama za sva godišnja doba - onima označenim indeksima AS (All Seasons) ili AW (Any Weather).
Njihove "zimske" sposobnosti su slabe; mogu se smatrati cjelogodišnjim u punom smislu riječi samo ako govorimo o Europi s malo snijega, a ne o Rusiji. Gore navedeno se u manjoj mjeri odnosi na gume za SUV vozila. U svojoj cjelogodišnjoj verziji znatno je više "zimski" nego osobni automobil. Ako imate SUV, AS i AW gume zimi su prihvatljive. Ali, naravno, gore nego M+S ili Zima.
Gume s čavlima bolje se drže na ledu i snijegu od guma bez čavlića. Ali na čistom asfaltu, pri kočenju na klinovima, povećava se vjerojatnost blokiranja kotača, klizanja i puta kočenja: čelični klinovi dobro klize po asfaltu. Opasnost leži i u tome što vozači slijepo vjeruju klinovima i pri kočenju na asfaltu od njih očekuju isti stisak kao na ledu. Usput, zimske gume bez klinova novih generacija ne ponašaju se gotovo ništa gore na skliskim površinama od guma s klinovima.
Neki ljudi zimi stavljaju gume s čavlima samo na pogonske kotače. I to prepuštaju krilima... ljetnim. Ne čini to, opasno je. Na skliskoj cesti, vjerojatnost da se par kotača bez klinova sruši vrlo je velika, čak iu relativno bezopasnim situacijama - koeficijenti prianjanja i otpornosti na bočno proklizavanje su previše različiti.
Nemojte nigdje gurati gume. Ovo je odgovoran proces koji zahtijeva dobru opremu i stručnjake. Nakošeni, nedovoljno ili previše udubljeni klinovi u gumu povećavaju trošenje gume. I, naravno, ne doprinose sigurnosti.
Motor
Glavni problem zimi je paljenje hladnog motora. Češće se javlja u motorima s rasplinjačem, ali u jakom mrazu može se susresti i vlasnik automobila s motorom s ubrizgavanjem. Razlozi su poznati - zgusnuto ulje, smanjenje kapaciteta baterije i slabo isparavanje benzina. Razmotrit ćemo ulja i baterije odvojeno, ali za sada nekoliko riječi o iskustvima zemalja s hladnom klimom, gdje se naširoko koriste električni predgrijači - vrsta "kotlova" u sustavu hlađenja motora. Dovezao sam se do kuće ili ureda, utaknuo utikač u utičnicu, uključio tajmer... Do potrebnog vremena motor će se zagrijati, a neke izvedbe predviđaju i grijanje unutrašnjosti.
Električni uređaji za grijanje predstavljeni su na ruskom tržištu već nekoliko godina. Najpopularniji su finski grijači, koji mogu biti opremljeni mjeračima vremena. Cijena uključujući instalaciju je oko 250 USD. Za oko 100 dolara možete kupiti grijač domaće proizvodnje (za modele VAZ i Volga), ali za njega nema mjerača vremena.
Glavni nedostatak električnog grijanja je što morate imati posebnu ploču s utičnicom u blizini svog doma ili ureda. To je dobro za Fince, ali ako imamo odgovarajuću infrastrukturu, to neće biti skoro i ne svugdje. Drugo rješenje je autonomni grijač na tekuće gorivo, koji je također ugrađen u sustav hlađenja motora i radi na principu toplovodnog kotla. Gorivo za njega je benzin ili dizelsko gorivo, ovisno o tome na što radi motor vašeg automobila.
Rusko tržište nudi autonomne grijače koje proizvode Eberspacher, Webasto, kao i proizvode iz Shchadrinsk Automotive Assembly Plant (SchAAZ).
Grijač se može instalirati na specijaliziranim postajama, kojih već ima mnogo u Moskvi i općenito u cijeloj Rusiji. Vrijeme zagrijavanja nije duže od 15 minuta, a troši se samo 200 g benzina ili dizelskog goriva. Takvi grijači (pored mjerača vremena) može biti opremljen uređajem za daljinsko upravljanje. Trošak autonomnog grijača na ruskom tržištu je oko 1000 dolara.
Prednost sustava grijanja također je u tome što se njihovom upotrebom produljuje radni vijek motora. Za referencu: svako pokretanje hladnog motora na temperaturi od –20°C ekvivalentno je kilometraži od 800 km. Inače, prema suvremenim pogledima, motor će brže postići radnu temperaturu, a njegovo će trošenje biti manje, ako nakon paljenja ne stojite mirno, nego se što brže pokrenete, izbjegavajući, naravno, nepotrebno opterećenje na motor.
Ulje
Zamjene ulja obično se provode u odnosu na kilometražu automobila, a ne na godišnje doba. Ali budući da se ulje mijenja u prosjeku jednom svakih šest mjeseci, zašto to ne učiniti prije zime?
Velika većina modernih motornih ulja je, u jednom ili drugom stupnju, za sva godišnja doba. Vjeruje se da morate ispuniti ono što je proizvođač propisao u uputama za uporabu automobila. Ali zime su različite - i bljuzgavo-tople i gorko mrazne. I uopće nije jasno je li proizvođač pretpostavio da će se njegov automobil koristiti u ruskoj zimi i da će mu trebati "hladnije" ulje.
Odlučite li se odstupiti od uputa, pri odabiru ulja možete jednostavnom tehnikom utvrditi njegovu temperaturnu prikladnost - da budete sigurni. Nazovimo ovu tehniku "pravilo 35".
Označavanje motornog ulja mora sadržavati oznaku njegove klase viskoznosti na SAE ljestvici. Na primjer: 15W-40. To znači da viskoznost ovog ulja na temperaturama ispod nule zadovoljava zahtjeve za zimska ulja klase 15W, a na pozitivnim temperaturama - za ljetna ulja klase 40.
Zapamtite broj 35. Oduzmete li od njega indeks "zimske" klase viskoznosti, u našem primjeru on je 15, dobit ćete vrijednost koja se zove maksimalna temperatura pumpljivosti, tj. temperatura na kojoj ulje još uvijek zadržava fluidnost.
35 – 15 = 20. To znači da se ulje 15W-40 može koristiti na temperaturama do –20°C.
Shodno tome, što je niži "zimski" indeks viskoznosti, to je ulje "hladnije". 10W – do –25°C; 5W – do –30°C.
Ovo je "pravilo 35". Jednostavno i korisno.
Baterija
Mraz je udario, a baterija, koja je još jučer snažno okretala starter, odlučno odbija to učiniti. Nije iznenađenje - kada ste ga zadnji put napunili?
Ako je baterija relativno mlada (do 3-4 godine), tada je uoči zime dovoljno oprati je vani, očistiti terminale i potpuno napuniti - ako se automobil stalno koristio u gradu, napunjenost baterije je vjerojatno daleko od nominalnog. Ako je baterija stara i ne puni se do nominalnog kapaciteta, promijenite je bez oklijevanja, inače će vas zimi najvjerojatnije iznevjeriti - kapacitet već značajno pada s padom temperature, a onda je i povećana potrošnja energije - grijač, grijanje sjedala, svjetla, brisača, odmrzivača stražnjeg stakla..
Usput, prema stručnjacima, prosječni "puni život" baterije je oko dvanaest mjeseci, nakon čega počinje postupno blijeđenje. A vrhunac prodaje starterskih baterija, prema riječima prodavača, pada na jesen.
Vremena kada je vlasnik automobila bio oboren u potrazi za novom baterijom davno su prošla - raznolikost marki i modela na policama trgovina zasljepljuje oči. Koji odabrati je osobna stvar za svakoga. Napomenimo samo da se na tržištu sada mogu razlikovati dvije cjenovne skupine - baterije koje koštaju preko 60$ (obično do 100$), npr, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", i baterije čija je cijena ispod 60 USD ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" itd.).
Više cijene za baterije prve skupine određene su naprednijom tehnologijom njihove proizvodnje. Ove baterije općenito se klasificiraju kao baterije bez održavanja. Posebne vrste elektrolita i zapečaćeni dizajn takvih baterija produljuju njihov radni vijek i pružaju visoke startne struje, jamčeći okretanje motora čak i pri jakim mrazima. Vodeći proizvođači sada obvezno koriste tehnologiju slaganja wafera, zahvaljujući kojoj je moguće izbjeći kratki spoj baterije u slučaju njihovog uništenja.
Jeftinije baterije zahtijevaju periodično održavanje - provjeru gustoće elektrolita i mjerenje njegove razine. Podsjetimo, gustoća elektrolita za zimsko razdoblje ne smije biti manja od 1,29.
Često se pri kupnji nove baterije nastoji odabrati ona većeg kapaciteta, samo da stane u prostor koji je za to predviđen. Ali kapacitet nije glavna stvar. Mnogo je važnija struja pokretača koju osigurava baterija. Uostalom, čak i za bateriju velikog kapaciteta ovaj pokazatelj (zbog velike samootpornosti) može biti niži od akumulatora nižeg kapaciteta. Osim toga, baterija većeg kapaciteta zahtijeva veću struju punjenja koju generator vašeg automobila neće osigurati, a baterija će se tijekom rada sve više prazniti što će štetno utjecati na njen radni vijek.
Usput, ako kupujete bateriju koja se razlikuje od standardne, obratite pozornost na položaj njenih terminala - postoje baterije "obrnutog polariteta", čiji terminali možda neće biti dosegnuti žicama vašeg automobila.
Sustav paljenja
Ako imate novi automobil strane proizvodnje, pa čak i s motorom s ubrizgavanjem, ne morate čitati dalje. Ali ako je automobil rabljen, s motorom s karburatorom, onda je to druga stvar. Zapravo, sustav napajanja i paljenja nisu međusobno povezani. Ali na modernim motorima s ubrizgavanjem nećete pronaći uvijek nezaboravni mehanički razdjelnik ili kontakte prekidača. A na karburatorskim motorima - koliko god želite. A kako se kasnije ne bi petljali po hladnoći, potrebno je očistiti kontakte, kao i kapicu razvodnika (ili još bolje zamijeniti). Još bolje je klasični sustav paljenja zamijeniti elektroničkim (ako još ima vlasnika automobila koji to nisu učinili).
Ne zaboravite na visokonaponske žice. Nakon nekoliko godina vožnje po našim "slanim" cestama, preporučljivo je promijeniti ih, i bolje - žicama sa silikonskim omotačem, koje su manje osjetljive na promjene temperature. Osim toga, ne stvaraju mraz, što je često razlog nedostatka iskre. Usput, čest uzrok problema s paljenjem može biti korozija ili loše zatezanje stezaljki akumulatora.
Odvojeno, o svijećama. Obično se mijenjaju svakih 15-20 tisuća kilometara, odnosno jednom u godinu i pol (ne uzimamo ultramoderne koji mogu izdržati 100 tisuća km ili više). Ne treba štedjeti na svjećicama – kalcinirati, očistiti i namjestiti zazore. Promijenite ga barem jednom godišnje - jeftino je. I instalirajte nove neposredno prije zime. Sustav goriva
Često je uzrok nezadovoljavajućeg rada motora zimi. I sve - zbog vodenog kondenzata nakupljenog u spremniku goriva. Ako postoji odvodni čep u spremniku, voda se jednostavno može ispustiti; ako ne, može se "neutralizirati" pomoću takozvanih "istjeravača vlage". Gotovo svi vodeći proizvođači autokemije prisutni su na ruskom tržištu (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem), nude slične pripravke koji se ulijevaju u spremnik goriva i postupno čiste elektroenergetski sustav.
Ne bi bilo suvišno ugraditi novi fini filtar goriva, očistiti rasplinjač, a ako motor ima sustav ubrizgavanja, provjeriti jesu li mlaznice čiste.
Vlasnici dizelskih stranih automobila, osobito ako je automobil prethodno radio u zemlji s blagom klimom, trebali bi se pobrinuti za opremanje sustava goriva posebnim uređajima za grijanje. Iskustvo pokazuje da može biti teško pokrenuti dizelski motor na –20°C, jer gorivo gubi svoju fluidnost (koliko je dizelsko gorivo koje prodajemo zimi "prijatno" za zimu ostaje samo nagađati). Jedna od učinkovitih mjera je korištenje grijanih pogona goriva i filtara. Istodobno, možete pokrenuti dizelski motor čak i na –40°C. Grijanje se provodi elementima koji se napajaju standardnom baterijom.
Struja koju troše je oko 5A; uključivanje grijača na 5-10 minuta praktički ne utječe na kapacitet baterije.
Tijelo
Zima nije najbolje godišnje doba za automobil, pogotovo kada se vozite ulicama posutim solju. U tom razdoblju karoserija je maksimalno izložena koroziji, te je njezina antikorozivna obrada vrlo poželjna. Međutim, prema zaposlenicima nekih ovlaštenih servisnih centara, za niz novih stranih automobila, posebno onih s pocinčanom karoserijom, tvornički tretman je sasvim dovoljan. Ali ako imate, recimo, novu Škodu (o domaćim automobilima da i ne govorimo), tada stručnjaci preporučuju provođenje kompletne antikorozivne obrade podvozja, lukova kotača i skrivenih šupljina karoserije.
Također bi bilo dobro ugraditi obloge bokobrana.
Cijena skupa ovih usluga u prosjeku je 250-300 dolara i ovisi uglavnom o vrsti zaštitnih lijekova koji se koriste. Sada ih ima podosta na našem tržištu. Ali prije svega, vjerojatno je vrijedno obratiti pažnju na one koji se koriste u zemljama s klimom sličnom našoj. To mogu biti finski Mercasol AL s dodacima aluminija, švedski Noxudol na metaliziranoj bazi, kanadski Rust stop ili Tektyl.
Antikorozivna obrada zahtijeva strogo pridržavanje tehnologije, a iako ih gotovo svi proizvođači zaštitnih materijala proizvode u pakiranju za kućanstvo, ipak je poželjno da se tretman provede u specijaliziranom servisnom centru. Vrijedno je unaprijed saznati koja se tehnologija koristi za njegovu proizvodnju. U svakom slučaju, prije nanošenja zaštitnog premaza na dno i lukove, automobil je potrebno očistiti od prljavštine, oprati i temeljito osušiti.
Budući da već nekoliko godina radite antikorozivni tretman, bolje je biti u blizini automobila i osobno promatrati ovaj proces.
Zima je također težak ispit za boju karoserije. Nagle promjene temperature, snijeg pomiješan sa soli, ledena kora - sve to dovodi do pojave mikropukotina u boji. Površina tijela može se zaštititi posebnom smjesom prikladnom za korištenje na niskim temperaturama, na primjer, Plus Teflon ili Color Magic. Tretman ovim pripravcima provodi se otprilike jednom mjesečno – nakon obveznog pranja i sušenja automobila.
Pitanje gdje držati automobil zimi zapravo se obično ne isplati - tko ima garažu drži ga u garaži, tko ga ne drži na ulici. Čudno, s gledišta sigurnosti tijela (od korozije, a ne od krađe), između putovanja i noću bolje je ostaviti automobil vani - kada je karoserija hladna, proces korozije je sporiji. U hladnoj garaži, toplina koju stvara automobil dovoljna je da ga malo zagrije, a otopljeni snijeg i sol neko vrijeme aktivno obavljaju svoj prljavi posao. Pa, u toploj garaži, čak i ako ste temeljito oprali auto od soli odozdo, ostat će mokar cijelu noć...
Staklo
Vidljivost nije samo udobnost, već i sigurnost. Stoga ne vrijedi podsjećati da brisači, puhač stakla i grijanje moraju biti u ispravnom stanju. Slobodno bacite četke koje ostavljaju mat tragove na staklu. A kada kupujete nove, pokušajte odabrati markirane - Bosch, ITE, Champion... Stanovnici sjevernih regija mogu isprobati grijane četke koje se spajaju na mrežu na vozilu - nedavno su se pojavile u prodaji.
Drugi element aktivne sigurnosti su bočni retrovizori. Zimi ih je potrebno svakodnevno čistiti od leda ili snijega. Istodobno se gubi njihova početna instalacija, što uzrokuje dodatne probleme. Ako imate dodatnih 250 dolara, možete dodati grijana i električna ogledala, što će učiniti interakciju s automobilom ugodnijom.
Sada izravno o naočalama. Bolje je povjeriti njihov pregled stručnjaku, ali osobni pregled neće naškoditi. Uostalom, čak i mali čip na vjetrobranskom staklu pretvorit će se u punopravnu pukotinu u prvom mrazu nakon jesenske kiše. Postojeće tehnologije popravka omogućuju uklanjanje takvog kvara bez uklanjanja stakla. Lakše je i jeftinije od zamjene stakla – popravak (uklanjanje pukotina) duljine 10 cm koštat će 50 dolara, a novo staklo i njegovo "ljepilo" najmanje 350 dolara.
Još jedan "zimski" problem je zamagljivanje stakla. Ako ventilacijski sustav radi, to se rijetko događa, ali... Pomaže korištenje tekućina protiv zamagljivanja, na primjer, Anti-Fog ili Never Fog, koje se mogu nanijeti na staklo jednom tjedno.
Potrošni materijal
Svi potrošni materijali, uključujući antifriz i hidrauličke tekućine u pogonu kočnica i kvačila, imaju svoj životni vijek. Ako se pojavi i najmanja sumnja, nema potrebe uzimati dio antifriza koji je s godinama posmeđio ili pozelenio iz radijatora i staviti ga u zamrzivač na probu. Zamijenite antifriz. I nemojte štedjeti novac kupujući sumnjive lijekove bez naljepnica i certifikata - koštat će više.
Ništa manje oprezni ne biste trebali biti ni pri odabiru perača stakla protiv smrzavanja. Ovo je na selu na -20°C - suh i čist snijeg pod kotačima. A u Moskvi, čak i pri jakom mrazu, postoji prljava, masna kaša koju četke spremno razmazuju po staklu, pretvarajući ga u neproziran bjelkasti film. Stoga je opskrba tekućinom u spremniku za pranje neophodan uvjet za sigurnu vožnju. Ali kada kupujete tekućinu s točkom ledišta od -20°C, nemojte se zavaravati i nemojte ni pomišljati na razrjeđivanje, čak i ako je vani -10°C. Praksa pokazuje da se tijekom vožnje tekućine s točkom ledišta od –40°C smrzavaju na vjetrobranskom staklu čak i pri mrazu od deset stupnjeva, ako se staklo ne grije (opet na pitanje ispravnosti sustava ventilacije i grijanja).
Tekućine za pranje protiv smrzavanja obično sadrže aditive koji učinkovito uklanjaju prljavštinu i čiste staklo. Neki od njih, doduše, pretjerano pjene, ali su i puno bolji od jeftine votke koju su prošle zime mnogi radije točili u spremnik. Odaje samo vojnicki miris u kabini, i slabo cisti stakla...
Pa, to je vjerojatno sve. Ako slijedite barem neke od ovih preporuka, vaš će se automobil ove zime osjećati bolje. I ti si s njim.