W tej sekcji zaproponowano najprostszy schemat wyszukiwania przyczyn nieprawidłowego działania i awarii występujących w elementach i układach pojazdu. Awarie i ich możliwe przyczyny zostały podzielone na grupy w oparciu o ich związek z określonymi podzespołami lub układami pojazdu, takimi jak silnik, układ chłodzenia itp. Ponadto w tekście znajdują się odnośniki do rozdziałów i podrozdziałów związanych z tymi problemami.
Pamiętaj, że pomyślne rozwiązanie przyczyny problemu nie jest czarną magią zarezerwowaną dla doświadczonych mechaników zawodowych, ale zależy od połączenia konkretnej wiedzy i cierpliwego, systematycznego podejścia do badania problemu. Zawsze należy przechodzić od prostych do bardziej złożonych, doprowadzać każdą kontrolę do logicznego zakończenia i starać się nie przegapić oczywistych faktów — każdy może zapomnieć o napełnieniu zbiornika paliwa lub pozostawieniu włączonych świateł w nocy.
Na koniec zawsze należy starać się uzyskać jasny obraz rozwoju usterki i podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec jej ponownemu pojawieniu się. Jeżeli awaria sprzętu elektrycznego nastąpiła z powodu naruszenia jakości styku, należy jednocześnie sprawdzić stan wszystkich pozostałych styków i złączy elektrycznych układu. Jeśli ten sam bezpiecznik nadal przepala się kilka razy z rzędu, nie ma sensu go dalej wymieniać - musisz spróbować znaleźć przyczynę awarii. Pamiętaj, że awaria drobnego elementu może być oznaką nieprawidłowego działania ważniejszego węzła lub całego systemu.
Silnik
Jeśli silnik nie uruchamia się, należy spróbować spokojnie przeanalizować sytuację.
Modele benzynowe
Obowiązkowymi warunkami uruchomienia każdego silnika benzynowego jest prawidłowe doprowadzenie mieszanki paliwowo-powietrznej do cylindrów oraz odpowiednia iskra na świecach zapłonowych.
Przede wszystkim należy upewnić się, że zasilanie paliwem działa prawidłowo.
Aby stwierdzić, czy powstaje iskra, świece należy odkręcić, włożyć w końcówki i pojedynczo nałożyć na masę. W takim przypadku nie trzymaj drutu ani końcówki rękami - użyj izolowanych szczypiec. Poproś asystenta o uruchomienie silnika. Jeśli nie ma iskry, spróbuj ustalić przyczynę awarii.
Procedury diagnozowania elektronicznego układu sterowania i kodów usterek podano również w rozdziale Układy elektryczne silnika (patrz Sekcje Kontrola układu zapłonu i wtrysku, Rozwiązywanie problemów — informacje ogólne i kontrole wstępne, Sprawdzanie i regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu i Specyfikacje).
Modele Diesla
Wśród warunków, których spełnienie gwarantuje pomyślny rozruch dowolnego silnika wysokoprężnego, znajdują się:
- Wystarczające do uruchomienia prędkości wału korbowego silnika;
- Temperatura sprężonego powietrza w komorach spalania wystarczająca do samozapłonu paliwa; te. osiągnięcie określonego ciśnienia sprężania i przy rozruchu w niskich temperaturach prawidłowe działanie świec żarowych;
- Wtrysk drobno rozproszonego paliwa do komór spalania w odpowiednim momencie.
Przede wszystkim należy upewnić się, że rozrusznik jest w dobrym stanie, następnie sprawdzić dopływ paliwa, dysze oraz działanie wstępnego żarzenia. Opis procedury sprawdzania stanu świec żarowych znajduje się w rozdziale Sprawdzanie świec żarowych.
Silnik nie kręci przy próbie uruchomienia
1. Zaciski akumulatora są skorodowane lub końcówki przewodów są luźne.
2. Rozładowany lub uszkodzony akumulator. Jeśli końcówki przewodów nie są utlenione i są dobrze przymocowane do zacisków akumulatora, przekręć kluczyk "zapłon" w pozycję ON, a następnie włącz reflektory i/lub wycieraczki przedniej szyby - jeśli nie działają, akumulator jest rozładowany.
3. Przekładnia nie jest prawidłowo ustawiona na swoim miejscu "R".
4. Okablowanie w obwodzie układu rozruchowego jest przerwane lub przewody są luźne na zaciskach.
5. Koło zębate rozrusznika zablokowało się w wieńcu zębatym tarczy napędowej.
6. Uszkodzony przekaźnik rozrusznika.
7. Uszkodzony rozrusznik.
8. Wadliwy wyłącznik zapłonu.
Silnik kręci ale nie chce się uruchomić
Modele benzynowe
1. Zły początek. Postępować w następujący sposób:
- Zaciągnij hamulec postojowy;
- Włącz neutralność (RKPP) / przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie «R» Lub «N» (NA);
- Nie wciskając pedału gazu, przekręć kluczyk w stacyjce w prawo, aż się zatrzyma. Zwolnij kluczyk, gdy tylko silnik się uruchomi. Jeśli nie można uruchomić ciepłego silnika, obracając go rozrusznikiem przez ponad 4 sekundy, powoli wciśnij pedał gazu. Nie uruchamiaj silnika dłużej niż 30 sekund z rzędu, odczekaj co najmniej 15 sekund przed ponowną próbą;
- Przy niestabilnych prędkościach (np. niewypały) aby uniknąć uszkodzenia katalizatora, staraj się uruchamiać silnik tylko na krótki czas i nie dopuszczać do dużych obciążeń, - niezwłocznie udaj się samochodem do stacji obsługi Mercedes-Benz;
- W miejscach, gdzie temperatura na zewnątrz często spada poniżej -20°C, zaleca się zamontowanie podgrzewacza płynu chłodzącego – certyfikat na ten temat można uzyskać w dowolnej stacji obsługi Mercedes-Benz.
2. Uszkodzony lub wyłączony immobilizer silnika.
3. Uszkodzony bezpiecznik elektrycznej pompy paliwa lub elektronicznego układu wtrysku.
4. Zbiornik paliwa jest pusty lub wypełniony paliwem niskiej jakości.
5. Filtr powietrza jest bardzo brudny. Występują nieszczelności podciśnieniowe w elementach doprowadzających powietrze, awarie układu wtrysku paliwa i sterowania zapłonem.
6. Słaba bateria (silnik kręci się zbyt wolno).
7. Połączenia zacisków akumulatora są utlenione lub poluzowane.
8. Pompa paliwowa jest uszkodzona lub jej przekaźnik jest uszkodzony - sprawdź ze słuchu, czy pompa włącza się po włączeniu zapłonu.
9. Uszkodzone lub nadmiernie zamoczone elementy układu zapłonowego.
10. Zużyte lub uszkodzone świece zapłonowe lub niewłaściwa szczelina między świecami.
11. Okablowanie elektryczne układu rozruchowego jest zerwane lub odłączone lub mocowanie przewodów do zacisków jest luźne.
12. Okablowanie elektryczne cewki zapłonowej jest przerwane lub odłączone lub mocowanie przewodów na zaciskach cewki jest luźne.
13. Uszkodzony bezpiecznik jednostki sterującej silnika, uszkodzony któryś z czujników: Hall, czujnik impulsów, czujnik temperatury płynu chłodzącego (ECT) lub wlot powietrza (IAT).
14. Niewystarczające ciśnienie sprężania.
Modele Diesla
Notatka. Upewnij się, że podczas działania systemu wstępnego żarzenia (zapalona lampka kontrolna) wszystkich pokładowych odbiorników energii elektrycznej (oświetlenie, podgrzewana tylna szyba, radio itp.) były niepełnosprawne.
1. Zły początek. Postępować w następujący sposób:
Przy zimnym silniku i temperaturze powietrza na zewnątrz poniżej +5°C:
- Zaciągnij hamulec postojowy, wciśnij pedał sprzęgła;
- W modelach z AT przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie "R" Lub "N". przekręć kluczyk «zapłon» do pozycji 2 i poczekaj, aż zgaśnie kontrolka nagrzewania. Gdy tylko lampka zgaśnie, uruchom silnik bez wciskania pedału gazu;
- Jeśli najpierw pojawią się przerywane błyski, kontynuuj kręcenie rozrusznikiem, aż obroty silnika ustabilizują się (ale nie dłużej niż 30 sekund w sposób ciągły);
- Jeśli uruchomienie się nie powiedzie, spróbuj ponownie po pół minucie, postępując w sposób opisany powyżej.
Gdy temperatura powietrza na zewnątrz przekracza +5°C nie ma potrzeby podgrzewania silnika. Dotyczy to również uruchamiania już ciepłego silnika w chłodniejsze dni. Nie naciskaj pedału gazu.
2. Uszkodzony immobilizer silnika.
3. Bezpiecznik elektrycznej pompy paliwowej lub układu podgrzewania jest uszkodzony.
4. Silnik nie jest rozgrzany: sprawdzić poprawność działania podgrzewacza.
5. Brak napięcia na elektrozaworze odcinającym. Podłącz woltomierz lub sondę LED do przełącznika. Włącz zapłon, dioda LED powinna się zaświecić, w przeciwnym razie musisz znaleźć przerwę w okablowaniu i naprawić ją.
6. Uszkodzony elektrozawór odcinający. Sprawdź niezawodność zamocowania przełącznika elektromagnetycznego, oceń stan styków. Włącz i wyłącz zapłon, przełącznik powinien kliknąć.
7. Przewody paliwowe są uszkodzone lub dostało się do nich powietrze:
- Przewody lub węże są uszkodzone mechanicznie lub zatkane, - oczyścić przewody paliwowe i odpowietrzyć przewody i filtr;
- Filtr paliwa jest zatkany, - wymienić wkład filtra;
- Zimą należy sprawdzić filtr i rurociągi pod kątem obecności lodu lub wosku, - wjechać samochodem do ogrzewanego garażu, dolać benzyny do układu;
- Zatkany odpowietrznik zbiornika lub filtr siatkowy wlotu paliwa - oczyść.
8. Regulacja momentu rozpoczęcia podawania paliwa jest powalona.
9. Uszkodzone wtryskiwacze, - po odkręceniu nakrętki złączkowej przewodu paliwowego uszkodzonego wtryskiwacza obroty silnika nie spadają.
10. Uszkodzona pompa paliwowa wysokiego ciśnienia (pompa wtryskowa).
11. Niewystarczające ciśnienie sprężania.
Rozrusznik działa bez obracania silnika
1. Zablokowana zębatka rozrusznika.
2. Zużyte lub uszkodzone zęby koła zębatego rozrusznika lub korona koła zamachowego.
Trudności z uruchomieniem zimnego silnika
1. Rozładowany lub niedostatecznie naładowany akumulator.
2. Występuje nieprawidłowe działanie elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
3. W filtrze dokładnym paliwa osadza się parafina.
4. Uszkodzone świece żarowe silnika Diesla.
Trudności z uruchomieniem gorącego silnika
Patrz również rozdział Gorący silnik nie uruchamia się.
1. Uszkodzona drożność filtra powietrza.
2. Występuje nieprawidłowe działanie elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
3. Paliwo nie jest dostarczane do wtryskiwaczy układu wtryskowego.
4. Kąt wyprzedzenia paliwa w silniku wysokoprężnym zbłądził.
5. W cylindrach nie ma wystarczającego ciśnienia sprężania, pompa wtryskowa silnika Diesla jest uszkodzona lub jej regulacja jest naruszona.
Włączanie rozrusznika jest zbyt głośne lub trudne
1. Zużyte lub uszkodzone zęby koła zębatego rozrusznika lub korona koła zamachowego.
2. Zgubione śruby mocujące rozrusznik lub osłabiona siła ich dokręcania.
Silnik uruchamia się, ale natychmiast gaśnie
1. Uszkodzony immobilizer silnika.
2. Wadliwe okablowanie lub luźne przewody na zaciskach cewki lub generatora.
3. Występuje nieprawidłowe działanie elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
4. Podstawowe ustawienia modułu sterującego silnika są naruszone (ECM).
5. Uszkodzony układ wydechowy/katalizator.
6. Utrata podciśnienia występuje w korpusie przepustnicy, kolektorze dolotowym lub przewodach podciśnieniowych.
Stabilność silnika na biegu jałowym jest zepsuta
Modele benzynowe
1. Występują straty próżni. Upewnić się, że śruby/nakrętki mocujące są dobrze dokręcone, sprawdzić fakt i jakość zamocowania armatury na rurociągu dolotowym wszystkich węży podciśnieniowych. Słuchaj pracującego silnika za pomocą stetoskopu lub kawałka przewodu paliwowego. Obecność syczącego dźwięku ujawni źródło "przecieki" próżnia, - nie mniej skutecznie możesz użyć roztworu wody z mydłem do sprawdzenia.
2. Występuje nieprawidłowe działanie elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
3. Zaburzona jest drożność zaworu sterowanego układu odpowietrzania skrzyni korbowej.
4. Uszkodzona drożność filtra powietrza.
5. Pompa paliwowa nie dostarcza wystarczającej ilości paliwa do wtryskiwaczy układu wtryskowego.
6. Występują nieszczelności przez uszczelkę głowicy cylindrów - zmierzyć ciśnienie sprężania w cylindrach silnika (patrz rozdział Silnik).
7. Zużyte krzywki wałka rozrządu.
Modele Diesla
1. Jakość połączeń przewodów paliwowych na pompie wtryskowej i filtrze paliwa jest zepsuta.
2. Uszkodzone mechanicznie lub poluzowane mocowanie pompy wtryskowej.
3. Połączenia rurociągu powrotnego i rurociągu zasilającego są zamienione miejscami.
4. Uszkodzony przewód paliwowy:
- Przewody lub węże są uszkodzone mechanicznie lub zatkane, - oczyścić przewody paliwowe;
- Zatkany filtr paliwa. Wymienić element filtrujący.
- Zimą należy sprawdzić filtr i rurociągi pod kątem obecności lodu lub wosku, - wjechać samochodem do ogrzewanego garażu, dolać benzyny do układu;
- Zatkany odpowietrznik zbiornika lub filtr siatkowy wlotu paliwa - oczyść.
5. Regulacja początku podawania paliwa jest powalona.
6. Uszkodzone wtryskiwacze, - po odkręceniu nakrętki złączkowej przewodu paliwowego uszkodzonego wtryskiwacza obroty silnika nie spadają.
7. Uszkodzona pompa paliwowa wysokiego ciśnienia (pompa wtryskowa). Zamontować nową lub sprawdzoną pompę wtryskową do testów.
Wypadanie zapłonu w cylindrze na biegu jałowym
1. Zużyte lub brudne świece zapłonowe lub niewłaściwa szczelina między świecami.
2. Wystąpiła awaria elementów systemu zasilania lub sprzętu elektrycznego.
3. Wadliwe okablowanie BB.
4. Wlewane jest paliwo niskiej jakości lub filtr paliwa jest zatkany.
5. Występuje utrata podciśnienia w kolektorze dolotowym lub w połączeniach węży.
6. Niewystarczające lub nierównomiernie rozłożone ciśnienie sprężania w cylindrach.
7. Występują naruszenia w działaniu układu sterowania silnikiem.
Podczas jazdy na biegu występują przerwy w działaniu cylindrów silnika
1. Zablokowany filtr paliwa lub zanieczyszczony układ paliwowy.
2. Uszkodzone lub zanieczyszczone świece zapłonowe lub niewłaściwa szczelina między świecami.
3. Wystąpiła awaria elementów systemu zasilania lub sprzętu elektrycznego.
4. Wystąpiła usterka w okablowaniu wybuchowym.
5. Uszkodzone są elementy systemów zmniejszania toksyczności wypełnianych gazów.
6. Niewystarczające lub nierównomiernie rozłożone ciśnienie sprężania między cylindrami.
7. Wadliwy układ zapłonowy.
8. Utrata podciśnienia występuje w korpusie przepustnicy, kolektorze dolotowym lub przewodach podciśnieniowych.
Silnik samoistnie gaśnie
1. Regulacja prędkości biegu jałowego jest zepsuta.
2. Drożność filtra paliwa jest przerwana lub do układu zasilania dostała się wilgoć lub brud.
3. Wystąpiła awaria elementów / czujników informacyjnych systemu zasilania.
4. Uszkodzone są elementy systemów zmniejszania toksyczności wypełnianych gazów.
5. Uszkodzone lub zanieczyszczone świece zapłonowe lub niewłaściwa szczelina między świecami (patrz rozdział Bieżąca opieka i konserwacja). Jeśli jest na wyposażeniu, sprawdź również stan okablowania BB.
6. Występują straty podciśnienia w korpusie przepustnicy lub przewodach podciśnieniowych.
Silnik nie rozwija pełnej mocy
1. Wystąpiła awaria elementów systemu zasilania lub sprzętu elektrycznego.
2. Zatkany filtr powietrza.
3. Uszkodzone świece zapłonowe lub niewłaściwa szczelina między świecami.
4. Uszkodzona cewka zapłonowa.
5. Spadek poziomu płynu (patrz rozdział Bieżąca opieka i konserwacja).
6. Poślizgi przekładni.
7. Zatkany filtr paliwa i/lub brud/wilgoć w układzie paliwowym.
8. Niewłaściwa klasa tankowanego paliwa. Napełnij zbiornik paliwem o wymaganej liczbie oktanowej.
9. Uszkodzony zawór sterujący turbosprężarką (z odpowiednim wyposażeniem).
10. Wadliwy aktywator wałka rozrządu.
11. Niewystarczające ciśnienie sprężania lub jego równomierny rozkład między cylindrami jest zaburzony.
Opcjonalnie dla silnika Diesla
1. Zatkany filtr powietrza.
2. Nierównomierne zasilanie paliwem pompy wysokiego ciśnienia w cylindrach. Wyreguluj na ciepłym silniku.
3. Nieprawidłowo ustawiony moment załączenia pompy wtryskowej paliwa.
4. Zatkany filtr paliwa lub pompa/wtryskiwacz.
5. Regulacja maksymalnej częstotliwości obrotów wału korbowego jest naruszona.
Występują trzaski w układzie dolotowym lub strzały w układzie wydechowym
1. Występuje nieprawidłowe działanie elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
2. Wystąpiła usterka w obwodzie wtórnym układu zapłonowego (zniszczenie izolatorów świec zapłonowych lub uszkodzenie przewodów wybuchowych).
3. Układ wtrysku paliwa wymaga regulacji lub jego elementy są nadmiernie zużyte.
4. Występuje utrata podciśnienia w korpusie przepustnicy, przewodach wlotowych lub przewodach podciśnieniowych.
5. Zablokowane zawory.
6. Naruszono procedurę podłączania przewodów wybuchowych.
Odgłosy detonacji pojawiają się podczas przyspieszania lub jazdy pod górę
1. Zatankowane paliwo złej jakości.
2. Występuje nieprawidłowe działanie elementów systemu elektroenergetycznego lub urządzeń elektrycznych.
3. Zainstalowano niewłaściwy typ świec zapłonowych.
4. Podstawowe ustawienia ECM są naruszone.
5. Wadliwy czujnik spalania stukowego.
6. Występują straty próżni.
Silnik nadal pracuje po przekręceniu kluczyka w położenie 0
1. Zbyt wysokie obroty biegu jałowego.
2. Wystąpiła awaria wyposażenia elektrycznego, elementów sterujących lub zaworu odcinającego paliwo (modele z silnikiem Diesla).
3. Uszkodzone działanie zaworu odpowietrzającego adsorbera układu odzysku oparów paliwa (EVAP).
4. Nadmierna temperatura pracy silnika. Możliwe przyczyny tego problemu to niski poziom płynu chłodzącego, uszkodzony termostat, zablokowana chłodnica lub wadliwa pompa wodna.
Nadmiernie zadymione spaliny z silnika Diesla
1. Czarny dym:
- Filtr powietrza jest zanieczyszczony, - umyć i napełnić świeżym olejem lub wymienić wkład;
- Zastosowano niewłaściwe paliwo, - przepłukać zbiornik i wymienić paliwo;
- Źle ustawiony moment rozpoczęcia zasilania pompy paliwowej wysokiego ciśnienia.
- Uszczelka zaworu wtryskiwacza jest uszkodzona. Sprawdzić działanie dyszy na stojaku, w razie potrzeby zdemontować i przeszlifować zawór lub wymienić zespół dyszy.
2. Niebieski dym:
- Spalanie oleju w komorze spalania na skutek zużycia pierścieni tłokowych, obecność oleju w filtrze powietrza, zużycie uszczelek w pokrywach turbosprężarki, powstawanie nieszczelności w uszczelce pomiędzy skrzynią korbową a turbosprężarką - naprawa silnika, wymienić uszczelki, dokręcić śruby mocujące turbosprężarkę lub wymienić uszczelkę;
- Paliwo nie jest dostarczane do jednego z wtryskiwaczy, - sprawdzić podgrzewając rury wydechowe kolektora;
- Słabe rozpylenie paliwa przez wtryskiwacz z powodu wadliwego działania zaworu lub przerwy w rozpylaczu - dokręć zawór lub wymień wtryskiwacz.
3. Biały lub brązowy dym:
- Niska temperatura w układzie chłodzenia, - sprawdzić termostat;
- Słabe działanie dysz spowodowane zużyciem lub pęknięciem atomizera - wymienić atomizer.
Wyposażenie elektryczne silnika
Notatka. W rozdziale podano procedury diagnostyki elektronicznego układu sterowania oraz kody usterek Układy elektryczne silnika.
Zmniejszona pojemność lub niewystarczające naładowanie baterii
1. Pasek napędowy alternatora jest zużyty lub uszkodzony lub jego regulacja napięcia jest zepsuta.
2. Niewystarczający poziom elektrolitu lub mocno rozładowany akumulator.
3. Zaciski akumulatora są skorodowane lub końcówki przewodów są luźne.
4. Generator nie zapewnia wymaganego prądu ładowania.
5. Uszkodzone lub w inny sposób uszkodzone okablowanie obwodu ładowania lub luźne przewody na zaciskach.
6. Zwarcie w instalacji elektrycznej powoduje trwały upływ prądu generowanego przez akumulator do «masa».
7. Wystąpiła wewnętrzna wada akumulatora.
Lampka kontrolna ładowania nie gaśnie po zwiększeniu obrotów
1. Luźny pasek napędowy.
2. Uszkodzone sprzęgło wyprzedzeniowe przemiennika momentu obrotowego (tylko turbodiesel). Wyjmij alternator i obróć wał napędowy alternatora w lewo - jeśli czoło koła pasowego się nie obraca, to zwykle uszkodzenie jest w sprzęgle jednokierunkowym.
3. Uszkodzony regulator napięcia/alternator. Odłącz przewód (D+) z tyłu generatora i włącz zapłon. Następnie sprawdź stan regulatora napięcia generatora.
4. Zużyte szczotki.
5. Uszkodzony przewód między generatorem a regulatorem napięcia.
6. Uszkodzony zestaw wskaźników.
Lampka kontrolna ładowania nie zapala się po przekręceniu kluczyka w położenie «ON»
1. Przepalona lub w inny sposób uszkodzona lampka kontrolna na tablicy rozdzielczej.
2. Generator jest uszkodzony.
3. Wystąpiła usterka na płytce drukowanej, okablowaniu wewnątrz zestawu wskaźników lub gnieździe lampy.
Lampka kontrolna ładowania nie gaśnie po przekręceniu kluczyka w położenie 0
1. Uszkodzone diody.
Rozrusznik
Uwaga! Zaciski stykowe przewodów elektrycznych muszą być pewnie zamocowane i nie mogą być utlenione!
1. Jeśli rozrusznik się nie obraca, najpierw sprawdź, czy na zacisku nr 50 przekaźnika trakcji występuje wymagane napięcie (co najmniej 10 V). W przypadku negatywnego wyniku testu należy ocenić stan okablowania obwodu prądowego rozrusznika (cm. Schematy połączeń).
2. Aby sprawdzić, czy rozrusznik działa prawidłowo przy pełnym napięciu akumulatora, wykonaj następujące czynności:
- Gdy żaden bieg nie jest włączony, przekręć kluczyk w położenie «ON»;
- Zmostkować zaciski 30 i 50 rozrusznika przewodem o przekroju co najmniej 4 mm2.
3. Jeżeli rozrusznik pracuje bez zarzutu, przyczyny usterki należy szukać w przewodach dochodzących do rozrusznika. Jeśli rozrusznik nie działa, należy go sprawdzić w stanie usuniętym.
Rozrusznik nie obraca się po włączeniu zapłonu
1. Słaba bateria.
2. Zworka styków 30 i 50 rozrusznika: jeśli rozrusznik się obraca, sprawdzić, czy przewód 50 podłączony do zamka nie ma przerwy, ocenić także stan włącznika rozrusznika.
3. Przewód uziemiający jest uszkodzony lub jakość jego połączenia jest zepsuta, akumulator jest rozładowany.
4. Osłabienie siły prądu z powodu naruszenia jakości lub utlenienia połączeń stykowych.
5. Brak napięcia na zacisku 50 przekaźnika trakcji w wyniku przerwania instalacji elektrycznej lub uszkodzenia włącznika rozrusznika.
Rozrusznik obraca się powoli i nie obraca wału korbowego
1. Słaba bateria.
2. Napełniony letnim olejem.
3. Niewystarczający przepływ prądu z powodu luźnych lub utlenionych złączy.
4. Szczotki węglowe są luźne na komutatorze, zakleszczone w prowadnicach, zużyte, pęknięte, zaolejone lub brudne.
5. Niewystarczająca odległość między szczotkami a komutatorem.
6. Kolektor jest wyżłobiony lub spalony i zaolejony.
7. Brak napięcia na zacisku 50 (co najmniej 8 V).
8. Uszkodzone łożysko.
9. Wadliwy przekaźnik trakcji.
Rozrusznik «chwyta», ale zapewnia tylko szarpanie rozruchu silnika
1. Uszkodzony napęd zębaty.
2. Przekładnia jest brudna.
3. Uszkodzone koło koronowe koła zamachowego.
Koło zębate rozrusznika nie odłącza się od wieńca koła zamachowego/tarczy napędowej
1. Brudne lub uszkodzone elementy przekładni zębatej.
2. Wadliwy przekaźnik trakcji.
3. Sprężyna powrotna jest słaba lub pęknięta.
Rozrusznik nadal działa po zwolnieniu kluczyka zapłonu
1. Zablokował się przekaźnik trakcji, - natychmiast wyłącz zapłon i wymień przekaźnik trakcji.
2. Blokada zapłonu nie wyłącza się - odłącz akumulator, wymień blokadę.
Układ zasilania
Nadmierne zużycie paliwa
Wszystkie modele
1. Wkład filtra powietrza jest brudny lub zablokowany.
2. Niewystarczające ciśnienie w oponach lub założone opony o niewłaściwym rozmiarze.
3. Silnik posiada uszkodzenia mechaniczne. Sprawdź kompresję, w razie potrzeby wykonaj odpowiednią regenerację.
4. Zbyt wysoka prędkość obrotowa biegu jałowego i maksymalna.
Modele benzynowe
1. Wystąpiła awaria elementów systemu zasilania, sprzętu elektrycznego lub sterowania elektronicznego.
2. Nieszczelności w układzie dolotowym powietrza.
3. Uszkodzony układ wydechowy/katalizator.
silnik wysokoprężny
1. Zatkany przewód powrotny paliwa. Przedmuchać rurociąg powietrzem w kierunku od pompy wtryskowej do zbiornika paliwa.
2. Uszkodzona szczelność układu paliwowego. Sprawdź wzrokowo wszystkie przewody (zasilanie, powrót i wysokie ciśnienie), filtr paliwa i pompa wtryskowa. Sprawdź system pod kątem wycieków.
Wycieki paliwa i/lub zapach benzyny
1. Występują nieszczelności w przewodach paliwowych lub przewodach odpowietrzających.
2. Pełny zbiornik paliwa. Tankować tylko do momentu automatycznego wyłączenia pistoletu.
3. Występują wycieki/parowanie z linii układów elektroenergetycznych oraz zmniejszenie toksyczności spalin.
Silnik nie uruchamia się
Modele benzynowe
1. Gdy rozrusznik jest włączony, elektryczna pompa paliwowa nie działa (żadnego hałasu z pracy). Lekko stuknij korpus pompy, aby poluzować zablokowaną część. Sprawdź napięcie zasilające pompę (sprawdź bezpieczeństwo bezpiecznika ochronnego i niezawodność zamocowania zacisków stykowych odpowiedniego okablowania elektrycznego).
2. Uszkodzony przekaźnik pompy paliwa.
3. Zablokowane zawory wtryskiwaczy. Sprawdź wtryskiwacze, w razie potrzeby wymień. Sprawdzić napięcie zasilające wtryskiwacze, - odłączyć złącze wtryskiwacza, a następnie podłączyć diodę sondy lampowej do przewodu i włączyć rozrusznik: lampka powinna zacząć migać.
4. Brak sygnału z czujnika zapłonu Halla lub czujnika temperatury płynu chłodzącego. Sprawdź stan odpowiednich przewodów elektrycznych, odszukaj pamięć pokładowego systemu autodiagnostyki.
5. Uszkodzone, zatkane lub nieszczelne przewody paliwowe, węże są uszkodzone.
6. Zatkany filtr paliwa.
7. Nadmiar powietrza jest zasysany do przewodu dolotowego w wyniku nieszczelności.
8. Przewody podciśnieniowe są uszkodzone lub występuje naruszenie szczelności ich pasowania.
9. Uszkodzony regulator ciśnienia – sprawdzić ciśnienie resztkowe.
10. Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy (TPS).
11. Brak zasilania elektronicznej jednostki sterującej silnika (ECM).
12. Obecność lodu lub wosku w filtrze lub przewodach silnika Diesla.
13. Zatkana wentylacja zbiornika paliwa, zatkany filtr w zbiorniku.
14. Podgrzewanie nie działa.
15. Uszkodzony zawór odcinający dopływ paliwa do silnika Diesla.
Modele Diesla
1. Świece żarowe nie działają. Sprawdzać.
2. Zawór odcinający paliwo nie otwiera się. Sprawdź zawór odcinający, jednostki sterujące silnika i alarmy antywłamaniowe.
3. Wystąpiła usterka w układzie zasilania paliwem: Sprawdź zasilanie paliwem.
- Rurociągi są zaciśnięte, zatkane lub nieszczelne, w wężach występują wady;
- Zatkany filtr paliwa;
- Zimą: nagromadzenie lodu lub parafiny w filtrze lub przewodach, wjechać samochodem do ogrzewanego garażu;
- Wentylacja zbiornika paliwa jest zatkana lub filtr w zbiorniku jest zablokowany.
4. Nastąpiło przesunięcie kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa.
5. Dysza jest uszkodzona (OK), - naprzemiennie odkręcając nakrętki łączące, sprawdzić poprawność działania odpowiedniego cylindra.
6. Pompa wtryskowa jest uszkodzona - spróbuj zainstalować nową lub sprawną pompę.
Zimny silnik źle się uruchamia, pracuje niestabilnie
1. Zawartość CO nie spełnia wymagań przepisów - wykonać odpowiedni pomiar, sprawdzić obroty biegu jałowego.
2. Wadliwy czujnik temperatury płynu chłodzącego (ECT) lub wlot powietrza (IAT).
3. Ciśnienie paliwa nie odpowiada wymaganej wartości.
4. Nadmiar powietrza jest zasysany do przewodu dolotowego w wyniku nieszczelności.
Ciepły silnik nie uruchamia się dobrze, pracuje nierówno
1. Nieszczelny układ wlotu powietrza. Sprawdź układ dolotowy. Aby to zrobić, pozostaw silnik na biegu jałowym i zakryj uszczelki i połączenia w przewodzie dolotowym benzyną. Jeśli prędkość wzrośnie na krótki czas, napraw nieszczelności.
2. Uszkodzony zawór zwrotny pompy paliwa.
3. Nieszczelności w układzie paliwowym.
4. Zwiększone ciśnienie paliwa w układzie zasilania.
5. Awaria systemu odzyskiwania oparów paliwa.
6. Zatkany lub zagięty przewód powrotny paliwa do zbiornika.
7. Zablokowane zawory wtryskiwaczy. Sprawdź wtryskiwacze, w razie potrzeby wymień. Sprawdzić napięcie zasilające wtryskiwacze, - odłączyć złącze wtryskiwacza, a następnie podłączyć diodę sondy lampowej do przewodu i włączyć rozrusznik: lampka powinna zacząć migać.
8. Brak sygnału z czujnika zapłonu Halla lub czujnika temperatury płynu chłodzącego. Sprawdź stan odpowiednich przewodów elektrycznych, sprawdź pokładowy system autodiagnostyki.
9. Nadmiar powietrza jest zasysany do przewodu dolotowego w wyniku nieszczelności.
10. Uszkodzony regulator ciśnienia – sprawdzić ciśnienie resztkowe.
11. Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy.
12. Brak zasilania elektronicznej jednostki sterującej silnika.
Silnik pracuje z przerwami
1. Od czasu do czasu przerywane są połączenia elektryczne z pompą paliwową. Sprawdź stan połączeń wtykowych i złączy przewodów elektrycznych pompy paliwa, przepływomierza powietrza i przekaźnika pompy paliwa. Sprawdź bezpiecznik i styki przekaźnika pompy paliwowej. Oczyść styki, w razie potrzeby wymień.
2. Zła jakość paliwa, tworzenie się korków oparów.
3. Za niski dopływ paliwa.
4. Uszkodzony filtr paliwa.
5. Uszkodzona pompa paliwowa.
6. Wadliwe wtryskiwacze.
7. Sonda lambda jest uszkodzona, występują naruszenia w obwodzie kontroli jakości mieszanki lub nie ma ogrzewania sondy lambda.
8. Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy.
9. Uszkodzony kolektor wydechowy lub rura wydechowa (występują wycieki spalin).
10. Awaria układu odprowadzania oparów (EVAP).
11. Poluzowało się mocowanie przewodów paliwowych do pompy wtryskowej i filtra paliwa silnika Diesla.
12. Podczas podłączania rurociągi zasilające i powrotne pompy wtryskowej zostały odwrócone.
13. Zablokowane zawory wtryskiwaczy. Sprawdź wtryskiwacze, w razie potrzeby wymień. Sprawdzić napięcie zasilające wtryskiwacze, - odłączyć złącze wtryskiwacza, a następnie podłączyć diodę sondy lampowej do przewodu i włączyć rozrusznik: lampka powinna zacząć migać.
14. Brak sygnału z czujnika zapłonu Halla lub czujnika temperatury płynu chłodzącego (ECT). Sprawdź okablowanie, odszukaj w pamięci ECM kody usterek.
15. Nadmiar powietrza jest zasysany do przewodu dolotowego w wyniku nieszczelności.
16. Uszkodzone lub nieszczelne przewody podciśnieniowe
17. Uszkodzony regulator ciśnienia – sprawdzić ciśnienie resztkowe.
18. Uszkodzony czujnik położenia przepustnicy.
19. Brak zasilania elektronicznej jednostki sterującej silnika.
Silnik pracuje z przerwami w stanach przejściowych i na biegu jałowym
1. Nieszczelny układ wlotu powietrza. Sprawdź połączenia układu dolotowego. Uruchom silnik i nasmaruj punkty styku i połączenia w przewodzie dolotowym benzyną. Jeśli prędkość obrotowa silnika na krótko wzrośnie, usuń przyczynę wycieku.
2. Nieprawidłowa regulacja biegu jałowego. Sprawdź sterowanie powietrzem biegu jałowego, czujnik położenia przepustnicy, sterowanie lambda.
3. Czujnik pełnego obciążenia uszkodzony lub źle wyregulowany. Sprawdź czujnik położenia przepustnicy (TPS).
Gorący silnik nie uruchamia się
1. Nieprawidłowe ustawienie zawartości CO. Sprawdź zawartość CO i prędkość obrotową biegu jałowego.
2. Za wysokie ciśnienie w układzie paliwowym - sprawdź ciśnienie paliwa, w razie potrzeby wymień regulator ciśnienia.
3. Zatkany lub zagięty przewód powrotny między regulatorem ciśnienia a zbiornikiem paliwa. Oczyść lub wymień rury.
4. Uszkodzony czujnik temperatury silnika.
5. Uszkodzona szczelność układu zasilania.
6. Uszkodzona jest szczelność przewodu powietrza dolotowego.
Silnik wysokoprężny jest niestabilny na biegu jałowym iw momencie uruchamiania samochodu z miejsca
1. Poluzowało się mocowanie przewodów paliwowych do pompy wtryskowej i filtra paliwa. Wymienić przewody paliwowe, zabezpieczyć je opaskami zaciskowymi, dokręcić śruby drążone.
2. Pomieszane przewody zasilające i powrotne przy pompie wtryskowej. Sprawdź połączenia przewodów paliwowych.
Silnik nadal pracuje po przekręceniu kluczyka w położenie 0
1. Szczelność wtryskiwaczy jest zepsuta.
2. W silniku wysokoprężnym zawór odcinający paliwo nie działa.
System smarowania
Lampka kontrolna nie zapala się po przekręceniu kluczyka w położenie «ON»
1. Uszkodzony czujnik ciśnienia oleju. Włącz zapłon, odłącz przewód od czujnika i zewrzyj go «masa», - jeśli lampka się zaświeci, wymienić czujnik.
2. Czujnik nie jest zasilany, styki skorodowane, - sprawdzić stan odpowiedniej instalacji elektrycznej.
3. Lampka kontrolna jest uszkodzona.
4. Uszkodzony zestaw wskaźników.
Lampka kontrolna nie gaśnie po uruchomieniu silnika
1. Olej jest przegrzany. Jeśli lampka kontrolna zgaśnie po dodaniu gazu, nic nie trzeba robić.
Lampka kontrolna nie gaśnie po dodaniu gazu lub zapala się podczas jazdy
1. Poziom oleju spadł.
2. Wystąpiło zwarcie w okablowaniu czujnika poziomu oleju.
3. Uszkodzony czujnik.
Zbyt niskie ciśnienie oleju przy wszystkich prędkościach
1. Poziom oleju spadł.
2. Zatkany filtr siatkowy oleju w misce olejowej.
3. Zużyta pompa oleju.
4. Uszkodzone łożyska wału korbowego.
Zbyt niskie ciśnienie oleju przy niskich prędkościach
1. Zawór redukcyjny zablokowany w pozycji otwartej z powodu zanieczyszczenia.
Zbyt wysokie ciśnienie oleju przy prędkości obrotowej silnika powyżej 2000 obr./min
1. Zawór redukcyjny nie otwiera się z powodu zanieczyszczenia.
System chłodzenia
Przegrzać
1. Poziom płynu chłodzącego spadł.
2. Pasek napędowy pompy wodnej jest zużyty lub uszkodzony lub jego regulacja napięcia jest zepsuta.
3. Wewnętrzne kanały chłodnicy są zablokowane lub brudne (zablokowany) Kratka chłodnicy.
4. Uszkodzony termostat.
5. Złamane lub pęknięte łopatki wentylatora.
6. Uszkodzony przełącznik włącznika wentylatora: przy zwarciu przewodów czerwono-żółtego i czerwono-białego czujnika wentylator powinien pracować z połową obrotów.
7. Wadliwy wskaźnik temperatury płynu chłodzącego.
8. Uszkodzona pompa wodna.
9. Korek chłodnicy nie trzyma ciśnienia - sprawdź, czy korek jest pod ciśnieniem.
Hipotermia
1. Wadliwy termostat.
2. Odczyty miernika temperatury są niedokładne.
Zewnętrzne wycieki chłodziwa
1. Uszkodzone lub zniszczone w wyniku starzenia się materiału, węży lub poluzowane ich mocowanie na armaturze.
2. Uszkodzone uszczelki pompy wodnej - płyn chłodzący będzie wyciekał przez otwór kontrolny w obudowie pompy.
3. Występują wycieki z wewnętrznych kanałów chłodnicy lub bocznego zbiornika (ow).
4. Występują wycieki z korka spustowego silnika lub korków zaciskowych kanału wodnego.
Wewnętrzne wycieki chłodziwa
Notatka. Wewnętrzne wycieki płynu chłodzącego są zwykle identyfikowane poprzez sprawdzenie stanu oleju silnikowego. Sprawdź listwę stykową i wewnętrzne powierzchnie pokrywy (pokrywki) butli pod kątem śladów spieniania wody i oleju.
1. Występują wycieki przez uszczelkę głowicy cylindrów - wykonać próbę ciśnieniową układu chłodzenia.
2. Pęknięcia ścianek cylindra lub odlewu głowicy.
Występuje utrata płynu chłodzącego
1. Do układu dodano zbyt dużo płynu chłodzącego.
2. Płyn chłodzący wyparowuje w wyniku przegrzania silnika.
3. Występują wewnętrzne lub zewnętrzne wycieki chłodziwa.
4. Korek chłodnicy jest uszkodzony - sprawdź korek pod ciśnieniem.
Przerwany obieg chłodziwa
1. Pompa wodna nie działa prawidłowo. Najłatwiejszym sposobem sprawdzenia działania pompy jest ściśnięcie górnego węża chłodnicy podczas pracy silnika na biegu jałowym. Jeśli po zwolnieniu węża wyczuwalne jest wypychanie cieczy w wężu, pompa działa prawidłowo.
2. Uszkodzona drożność układu chłodzenia. Spuść płyn chłodzący (patrz rozdział Bieżąca opieka i konserwacja), przepłucz układ i napełnij go świeżą mieszanką. W razie potrzeby wyjmij chłodnicę i przepłucz ją wstecznie.
3. Pasek napędowy pompy wodnej jest zużyty lub uszkodzony lub jego regulacja napięcia jest zepsuta.
4. Zablokowany termostat.
Podgrzewacz
Wentylator nagrzewnicy nie działa
1. Uszkodzony bezpiecznik silnika wentylatora.
2. Uszkodzony włącznik wentylatora - sprawdzić czy do rezystorów dochodzi napięcie, wyjąć i sprawdzić włącznik wentylatora.
3. Uszkodzony silnik elektryczny. Sprawdź, czy napięcie jest podawane na zaciski silnika wentylatora przy włączonym zapłonie i zamkniętym przełączniku wentylatora, jeśli napięcie jest podawane, wymień silnik.
Wentylator nagrzewnicy nie działa na jednym ze stopni
1. Uszkodzony prerezystor.
Grzałka nie jest wyłączana przez regulator
1. Wadliwy przełącznik.
2. Linki klapy mieszania sterującego są uszkodzone lub nie poruszają się dobrze.
Zbyt niska moc grzewcza
1. Niewystarczający poziom płynu chłodzącego.
2. Dźwignie sterujące nagrzewnicą ciężko się poruszają, są uszkodzone - sprawdź zespół sterujący, w razie potrzeby wymień odpowiedni przewód napędowy.
Hałas w obszarze wentylatora nagrzewnicy
1. Dostały się zanieczyszczenia, liście, - wyjmij wentylator i wyczyść go, wyczyść kanał powietrza.
2. Wirnik jest niewyważony, łożysko jest uszkodzone.
Automatyczna skrzynia (NA)
Notatka. Procedury diagnozowania układu elektronicznego sterowania skrzynią biegów oraz kodów usterek podano w rozdziale Układy elektryczne silnika.
Ze względu na złożoność konstrukcji AT wskazane jest zdiagnozowanie jego usterek i naprawa podzespołów w warsztacie samochodowym lub przedstawicielstwie Mercedes-Benz.
Ogólne problemy związane z funkcjonowaniem mechanizmu przełączającego
1. Liczba awarii związanych z naruszeniem regulacji drążka zmiany biegów obejmuje:
- Silnik można uruchomić w położeniu skrzyni biegów innym niż "R" (parking) i "N" (neutralny);
- Odczyt wskaźnika położenia skrzyni biegów różni się od rzeczywistego wybranego biegu;
- Pojazd porusza się ze skrzynią biegów w położeniu "R" Lub "N";
- Transfery są przełączane z trudem lub arbitralnie.
2. Wyreguluj drążek zmiany biegów.
Skrzynia biegów ślizga się, ciężko zmienia biegi, wydaje dziwne dźwięki lub samochód nie rusza po włączeniu jednego z biegów do przodu lub do tyłu
1. Istnieje wiele możliwych przyczyn wymienionych w tytule problemów, ale tylko jedna z nich leży w kompetencjach mechanika-amatora - niewłaściwy poziom płynu w skrzyni biegów.
2. Przed wyjazdem do warsztatu samochodowego sprawdź poziom i stan płynu przekładniowego. Dostosuj poziom zgodnie z wymaganiami Specyfikacje lub wymienić płyn wraz z filtrem. Jeśli sytuacja się nie poprawi, zwróć się o pomoc do specjalistów.
Wycieki płynu przekładniowego
1. Płyn AT ma ciemnoczerwony kolor. Śladów jego wycieków nie należy mylić ze śladami oleju napędowego, który może być przenoszony do skrzyni korbowej przez nadciągające powietrze.
2. Aby zidentyfikować i zlokalizować źródło wycieku, najpierw usuń wszelkie ślady brudu i smaru z łodzi transmisyjnej. Użyj odpowiedniego odtłuszczacza i/lub czyszczenia parą. Następnie pojedź samochodem na krótką przejażdżkę z małą prędkością (aby ślady wycieku nie zostały uniesione przez nadciągający prąd daleko od jego źródła). Zatrzymaj się, podnieś pojazd i zlokalizuj źródło wycieku za pomocą oględzin. Najczęściej są to:
- Miska olejowa skrzyni biegów, - dokręcić śruby mocujące i/lub wymienić uszczelkę miski olejowej;
- Rurka wlewu płynu, - wymienić gumową uszczelkę w miejscu, w którym rurka wchodzi do obudowy skrzyni biegów;
- Przewody płynu przekładniowego, - dokręcić złączki lub wymienić przewody;
- Przewód wentylacyjny — Przekładnia jest przepełniona i/lub dostała się do niej woda.
Olej jest brązowy lub pachnie spalenizną
1. Niewystarczający poziom płynu przekładniowego.
Tryb kickdown nie włącza się po całkowitym wciśnięciu pedału (brak redukcji biegów)
1. Spadek poziomu ATF.
2. Wadliwy system zarządzania silnikiem.
3. Wadliwy czujnik-przełącznik lub jego okablowanie elektryczne.
4. Uszkodzona regulacja linki napędowej wybieraka.
Silnik nie uruchamia się w żadnym położeniu wybieraka lub uruchamia się w położeniu innym niż «R» i «R»
1. Regulacja przełącznika czujnika zezwolenia na start jest zepsuta.
2. Naruszenie sprawności funkcjonowania układu sterowania silnikiem.
3. Uszkodzona linka regulacji wybieraka.
Skrzynia biegów ślizga się, szarpie lub hałasuje podczas zmiany biegów. Samochód nie rusza, gdy tryby są włączone «D» Lub «R»
1. Spadek poziomu ATF.
2. Wadliwy czujnik lub okablowanie.
3. Naruszenie sprawności funkcjonowania układu sterowania silnikiem.
Mosty
Obcy hałas
1. Zwykły hałas drogowy - nie podlega regulacji.
2. Hałas opon - sprawdź stan bieżnika i ciśnienie w oponach.
3. Zużyte lub uszkodzone łożyska kół lub luźny moment obrotowy.
Wibracje
1. Sprawdź stan łożysk koła, naprzemiennie podnosząc odpowiednie łożysko z rogów samochodu i ręcznie obracając koło. Słuchaj dźwięków dochodzących z łożyska. Wyjmij łożyska i sprawdź ich stan.
Wycieki oleju
1. Uszkodzone uszczelnienia mechanizmu różnicowego.
Układ hamulcowy
Notatka. Przed stwierdzeniem, że wystąpił problem z układem hamulcowym, należy sprawdzić, czy opony są w dobrym stanie i czy są napompowane do prawidłowego ciśnienia, czy zbieżność przednich kół nie jest zbieżna oraz czy pojazd nie jest nierównomiernie obciążony.
Zwiększony skok pedału hamulca
1. Obwód roboczy ścieżki hamowania jest uszkodzony - sprawdzić szczelność układu.
Sprężyny i opadanie pedału hamulca
1. Powietrze dostało się do układu hamulcowego - odpowietrz układ.
2. Opadł poziom cieczy w zbiorniku GTZ, - dokonać odpowiedniej regulacji, przepompować układ.
3. Tworzenie się pęcherzyków pary. Pojawia się głównie przy mocno obciążonych hamulcach. Wymień płyn hamulcowy, usuń powietrze z układu.
Zmniejszona skuteczność hamowania, awaria pedału
1. Szczelność ścieżki hydraulicznej jest zepsuta.
2. Mankiety w cylindrze hamulca głównego lub roboczego są uszkodzone.
Słabe hamowanie pomimo wysokiego nacisku na pedał
1. Zaolejone klocki hamulcowe.
2. Zainstalowano niewłaściwe lub stwardniałe klocki.
3. Wzmacniacz hamulca jest uszkodzony.
4. Zużyte klocki hamulcowe.
Podczas hamowania pojazd ściąga na jedną stronę
1. Ciśnienie w oponach jest nieprawidłowe.
2. Bieżniki są nierównomiernie zużyte.
3. Zaolejone klocki hamulcowe.
4. Na tej samej osi zamontowane są różne klocki hamulcowe.
5. Nadmiernie zużyte klocki hamulcowe.
6. Zanieczyszczone wałki zacisku.
7. Zaciski uszkodzone przez korozję – wymienić.
8. Nierównomiernie zużyte klocki.
Spontaniczne hamowanie
1. Otwór kompensacyjny w głównym cylindrze hamulcowym jest zatkany.
2. Nie ma wystarczającego luzu między drążkiem napędowym a tłokiem GTZ.
Hamulce nagrzewają się podczas jazdy
1. Otwór kompensacyjny w głównym cylindrze hamulcowym jest zatkany.
2. Nie ma wystarczającego luzu między drążkiem napędowym a tłokiem GTZ.
Hamulce się trzęsą
1. Zainstalowano niewłaściwe klocki.
2. Tarcza hamulcowa jest miejscami skorodowana.
3. Nadmierne bicie tarczy hamulcowej.
Klocki hamulcowe nie odsuwają się od tarczy hamulcowej, trudno jest obracać kołem ręcznie
1. Korozja w cylindrach zacisku hamulcowego. Napraw zacisk, ewentualnie wymień.
Nierównomierne zużycie okładzin
1. Zainstalowano niewłaściwe klocki. Wymień klocki, zamontuj oryginalne klocki Mercedes-Benz.
2. Zaciski uszkodzone przez korozję – wymienić.
3. Skok tłoka jest utrudniony.
4. Szczelność ścieżki układu hamulcowego jest zepsuta.
Klinowe zużycie klocków hamulcowych
1. Tarcza hamulcowa nie obraca się równolegle do zacisku.
2. Zaciski uszkodzone przez korozję – wymienić.
3. Tłok nie działa.
Piszczące hamulce
1. Często przyczyną jest wpływ atmosferyczny (wilgotność powietrza). Jeśli skrzypienie pojawia się po dłuższym przebywaniu w wysokiej wilgotności, a następnie znika, nic nie trzeba robić.
2. Zainstalowano niewłaściwe klocki.
3. Tarcza hamulcowa nie obraca się równolegle do zacisku.
4. Oś zacisku jest brudna.
5. Sprężyny mocujące klocki są wygięte.
6. Rozciągnięte sprężyny dociskowe.
Pulsowanie pedału hamulca
1. Oznaka normalnej pracy ABS.
2. Nadmierne bicie tarczy hamulcowej.
3. Tarcza hamulcowa nie obraca się równolegle do zacisku.
Podczas jazdy zapala się kontrolka ABS
1. Niewystarczające napięcie zasilania (poniżej 10 V). Sprawdź napięcie. Sprawdź, czy lampka kontrolna generatora gaśnie po uruchomieniu silnika. Jeśli wszystko jest w porządku, sprawdź pasek klinowy napędu alternatora.
2. Uszkodzony ABS, - sprawdzić stan i niezawodność zamocowania przyłącza masy pompy powrotu (w hydromodulatorze).
Zawieszenie i układ kierowniczy
Podczas jazdy pojazd ściąga na jedną stronę
1. Opony są nierównomiernie napompowane.
2. Wystąpiła wada opony.
3. Nadmiernie zużyte elementy zawieszenia lub układu kierowniczego.
4. Wymagana zbieżność kół przednich.
5. Zatarte przednie hamulce.
Występują szarpnięcia, szarpnięcia lub wibracje
1. Koła są niewyważone lub tarcze są owalne.
2. Łożyska kół są zużyte, luźne lub nie wyregulowane.
3. Zużyte lub uszkodzone amortyzatory lub inne elementy zawieszenia.
Nadmierne kołysanie pojazdu/» zakopać» nos podczas pokonywania zakrętów lub hamowania
1. Uszkodzone amortyzatory.
2. Uszkodzone elementy zawieszenia.
Zbyt ciasna kierownica
1. Poziom płynu w zbiorniku układu wspomagania kierownicy nadmiernie spadł.
2. Opony nieprawidłowo napompowane.
3. Niewystarczająco nasmarowane przeguby przekładni kierowniczej.
4. Uszkodzona regulacja kątów montażu przednich kół.
5. Wzmacniacz hydrauliczny nie rozwija wymaganej mocy.
Występuje nadmierny luz układu kierowniczego
1. Luźna siła dokręcania łożyska przedniego koła.
2. Nadmiernie zużyte elementy zawieszenia lub układu kierowniczego.
Układ wspomagania kierownicy nie wytwarza odpowiedniej siły
1. Pasek napędowy pompy wspomagania kierownicy jest zużyty lub uszkodzony lub jego regulacja naciągu jest zepsuta.
2. Poziom płynu spadł za bardzo.
3. Uszkodzona jest drożność węży lub przewodów układu hydraulicznego.
4. Do układu hydraulicznego dostało się powietrze - odpowietrz układ.
Nadmierne zużycie bieżnika (nie w jednym obszarze)
1. Opony nieprawidłowo napompowane.
2. Koła są niewyważone.
3. Uszkodzone felgi.
4. Nadmiernie zużyte elementy zawieszenia lub układu kierowniczego.
Nadmierne zużycie bieżnika na krawędzi zewnętrznej
1. Opony nieprawidłowo napompowane.
2. Wykonane są zbyt ostre zakręty.
3. Uszkodzona regulacja kątów montażu przednich kół (nadmierna zbieżność).
4. Wygięte lub skręcone ramię zawieszenia.
Nadmierne zużycie bieżnika na wewnętrznej krawędzi
1. Opony nieprawidłowo napompowane.
2. Uszkodzona regulacja kątów montażu przednich kół (rozbieżność).
3. Uszkodzone lub poluzowane elementy układu kierowniczego.
Występuje miejscowe zużycie bieżnika
1. Koła są niewyważone.
2. Uszkodzone lub wygięte tarcze.
3. Wystąpiła wada opony.
Uszkodzenia piór wycieraczek
Poślizg
1. Gumowe elementy robocze są zabrudzone.
2. Krawędzie szczotek są postrzępione, gumowe elementy robocze zużyte lub rozdarte.
Na polu czyszczącym pozostała woda natychmiast zbiera się w kroplach
1. Przednia szyba jest zabrudzona lakierem lub olejem.
Szczoteczka czyści jednostronnie - jedna strona jest dobra, druga nie
1. Gumowy element roboczy ma jednostronne zużycie.
2. Ramię wycieraczki jest skręcone, pióro nie przylega dokładnie do szyby.
Nieoczyszczone powierzchnie
1. Niezawodność zamocowania elementu roboczego w ramie szczotki jest zepsuta.
2. Pędzel nie przylega równomiernie do szkła.
3. Docisk dźwigni jest za niski - lekko nasmaruj sworznie i sprężyny ramion wycieraczek lub zamontuj nowe ramię.
Wady opon
Duże zużycie opon po obu stronach powierzchni tocznej
1. Zbyt niskie ciśnienie w oponach.
Silne zużycie opony w środkowej części powierzchni roboczej na całym obwodzie bieżnika
1. Zbyt wysokie ciśnienie w oponach.
Nierównomierne zużycie bieżnika
1. Statyczne i dynamiczne niewyważenie koła, prawdopodobnie spowodowane nadmiernym biciem poprzecznym tarczy, zbyt dużym luzem w przegubach łożysk.
Nierównomierne zużycie na środku bieżnika
1. Statyczne niewyważenie kół, prawdopodobnie z powodu nadmiernego bicia pionowego.
Silne zużycie poszczególnych sekcji na środku powierzchni roboczej bieżnika
1. Wynik gwałtownego hamowania.
Zużycie bieżnika piłokształtne, często wraz z niewidocznym rozdarciem w podstawie tkaniny opony
1. Przeciążenie samochodu. Sprawdź stan wewnętrznych ścianek opon.
Gumowe wypustki na bocznych krawędziach bieżnika (łuskowate zużycie)
1. Regulacja kątów ustawienia kół jest zepsuta.
2. Zużyte opony.
3. Wadliwe amortyzatory/sprężyny skrętne/zespoły kolumn.
Tworzenie się zadziorów po jednej stronie bieżnika przedniego koła
1. Uszkodzona regulacja zbieżności kół.
2. Zużyte opony.
3. Częste poruszanie się po falistych powierzchniach. Szybkie pokonywanie zakrętów.
Pęknięcia przewodu. Początkowo widoczne tylko od wewnątrz
1. Jazda po ostrych kamieniach, wybojach opon itp. przy wysokiej prędkości.
Jednostronne zużycie powierzchni roboczej bieżnika
1. Sprawdź regulację pochylenia.
2. Uszkodzony ABS, - sprawdzić stan i niezawodność zamocowania przyłącza masy pompy powrotu (w hydromodulatorze).