Понекад се изолација може обновити држањем анкера у конзерви моторног уља. Благо загрејано уље за сушење даје много већи ефекат ако се сидро држи у њему у неколико фаза, правећи дневне паузе да се осуши.
Иста невоља - квар намотаја - преузима електромотор перача ветробранског стакла. То се често дешава из непажње власника аутомобила, када је резервоар за воду празан, или је течност замрзнута, или "чврсто" млазнице за прскање или филтер пумпе су запушени, а у кутији са осигурачима у колу електромотора је "буг".
Уопште, боље је не шалити се са осигурачима. Ово ће избећи не само кратак спој, који се понекад завршава пожаром, већ ће бити лакше открити кварове.
За возача почетника требало би да постоји златно правило: потребно је да почнете да тражите узроке неисправности електричне опреме из кутије са осигурачима.
Сећам се када сам купио свој први аутомобил у животу, приметио сам у продавници да је упаљена контролна лампица пуњења батерије. Тада се родила претпоставка да, мора бити, или се четке генератора још нису навикле, или "глупирање" регулатор напона (у то време аутомобили су били опремљени механичким реле-регулаторима бугарске производње. Понекад су радили "оверцхарге", а сијалица је била упаљена). Замена релеја-регулатора није дала резултате: генератор једноставно није производио енергију. Замена склопа четкице се такође показала бескорисном.
Морао сам да уклоним генератор, након што сам испустио расхладну течност из система и демонтирао термостат. Провера намотаја генератора и "мост" диоде су показале да је све у реду. Тек касније, након што сам обавио сав овај беспотребан посао на потпуно новом аутомобилу, помислио сам да погледам у кутију са осигурачима. Наравно. једноставно није било одговарајућег осигурача у кругу побуде намотаја генератора.
Дакле, ако је ваш генератор покварио, почните да проверавате од осигурача. Чак и ако је нетакнут, немојте бити превише лењи да очистите његове контактне површине. Тек након тога идите директно до генератора.
Међутим, немојте журити са његовом демонтажом и демонтажом. Прво проверите склоп четкице. Присуство великих чипова на четкама, њихово значајно хабање или подмазивање већ могу довести до квара генератора.
Обратите пажњу на стање клизних прстенова арматуре, који су видљиви у прозору у који се убацује четкица. Огреботине и жљебови се уклањају брусним папиром, а затим полирају. Ако ове операције не функционишу, мораћете да преузмете исправљач, након што одвојите жице из батерије и генератора. Блок се проверава помоћу испитне лампе. Негативан пол батерије је приказан на кућишту генератора, позитиван - кроз сијалицу - до излаза "30".
Ако се лампица упали, исправљач је покварен и треба га заменити. Дешава се, међутим, да разбије или позитивне или негативне вентиле блока. Али вероватно је боље не улазити у ове суптилности, поготово зато што се не практикује одвојена замена вентила.
На крају, о стартеру. Ипак, ово је можда једна од најтрајнијих компоненти аутомобила "Извођење радова" налази се у најтежим условима. Чак и када је мотор ремонтован, у стартеру се дешава да се мењају само четке и чисте клизни прстенови.
Најслабија тачка стартера је квачило за прелет, или "бендик": дешава се да се упорни ваљци распршују или леже у њему. А онда, при покретању мотора, чује се само зујање: стартер се окреће, али не окреће замајац мотора. Понекад испирање помаже "бендик" у керозину или ацетону. Али мајстори, по правилу, пале клип са ваљцима и или мењају све делове копче, или их добро оперу.
Други уобичајени квар више није везан за сам стартер, већ за оксидацију или ломљење врхова посебне плетене гуме која повезује мотор са каросеријом, тј "тежина" (гума се налази испод мотора). У овом случају, стартер прави карактеристичне кликове или чак "ћути", ако, наравно, "ћутање" није узроковано другим узроком - искључењем позитивног ожичења релеја стартера. На овај или онај начин, морате проверити. Ако је ожичење релеја на месту, зграбите аутобус. Али ако је ожичење ипак искочило, не покушавајте да га уметнете без уклањања стартера - изгубићете време. Стартер ће морати да се уклони.