W przypadku rozległych uszkodzeń karoserii należy przede wszystkim upewnić się, że nie ma przemieszczeń elementów blach, które mogłyby wpłynąć na prowadzenie pojazdu lub spowodować zwiększone zużycie któregoś z jego elementów.
Ze względu na to, że większość elementów nadwozia (maska, błotniki itp.) są oddzielnymi elementami, które można wymieniać indywidualnie, nie zaleca się ich wymiany w przypadku poważnego uszkodzenia. Często znacznie bardziej rozsądnie i ekonomicznie jest znaleźć odpowiedni element zamienny, który można znaleźć nie tylko w sklepach z częściami samochodowymi, ale także na złomowiskach samochodowych, co oczywiście może znacznie obniżyć koszty.
Jeżeli nie ma dostępu do tylnej strony karoserii w celu wybicia wgniecenia, należy je wyciągnąć młotkiem ślizgowym. W najgłębszym miejscu wgniecenia lub wzdłuż jego granicy wywierć lub wykuj małe otwory w odległości co najmniej 2,5 cm od siebie..
…następnie wkręcić trzonek młotka w otwór i uruchomić go. Uderz młotkiem w krawędź wgniecenia, aby metal powrócił do pierwotnego kształtu. Po zakończeniu tego zabiegu powierzchnia wgniecenia powinna zbliżyć się do pierwotnego konturu i wystawać ok. 0,3 cm ponad powierzchnię otaczającego metalu.
Używając grubego papieru ściernego, usuń farbę do gołego metalu. Możesz to zrobić ręcznie, ale narzędzie pokazane na zdjęciu pomoże ci przyspieszyć ten proces. Drobniejszym papierem ściernym o gradacji ok. 320 zetrzyj farbę w promieniu co najmniej 2,5 cm wokół wgniecenia.
Po usunięciu farby lepiej jest sprawdzić dotykiem niż wyglądem, czy metalowa powierzchnia jest wystarczająco równa. W razie potrzeby wybij wybrzuszenia i/lub wyciągnij wnęki. Oczyść powierzchnię przeznaczoną do renowacji za pomocą odplamiacza do wosku lub silikonu.
Zmieszaj opakowanie plastykowej szpachlówki z utwardzaczem zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Proporcja mieszania ma kluczowe znaczenie, a jeśli ją złamiesz, kit stwardnieje zbyt wolno lub zbyt szybko (i nie będziesz miał czasu, aby go zastosować i nadać pożądany kształt).
Pracując szybko, aby zapobiec stwardnieniu szpachli, użyj plastikowego aplikatora, aby wywrzeć nacisk na powierzchnię metalu, upewniając się, że całkowicie przylega do metalu. Potraktuj szpachlę tak, aby przybrała kształt zbliżony do pierwotnego kształtu miejsca i lekko unosiła się ponad otaczającą powierzchnię.
Niech kit stwardnieje do takiego stanu, że będzie można go przepchnąć tylko paznokciem. Za pomocą pilnika lub narzędzia widocznego na zdjęciu zmatowić szpachlę.
Używając grubego papieru ściernego przymocowanego do deski lub pręta, przetwórz szpachlę, aby stała się gładka i równa. Stopniowo przechodź do coraz cieńszych gatunków papieru, zawsze używając deski lub bloku, i zakończ z numerem 360 lub 400.
W wyniku obróbki ręka nie powinna wyczuwać granic przejścia od szpachli do gołego metalu i od gołego metalu do starej farby. Jeśli ten cel zostanie osiągnięty, odkurzyć i przykryć sąsiednie panele i wykończenia.
Nałożyć kilka warstw podkładu na powierzchnię, która ma być leczona. Nie przesadzaj z podkładem, aby nie spłynął, a po nałożeniu każdej warstwy pozostaw poprzednią do wyschnięcia. Zwykle używa się tutaj profesjonalnego pistoletu natryskowego, ale sklepy z częściami samochodowymi mają podkład w niedrogiej puszce z aerozolem.
Podkład pomoże zidentyfikować defekty lub rysy. Wypełnij je pastą polerską. Postępując zgodnie z instrukcjami na opakowaniu, przetwórz go cienkim (Nr 360 lub 400) papierem ściernym do uzyskania gładkości. Polerowanie powtórzyć, nakładając pastę polerską i szlifując, aż zagruntowana powierzchnia będzie całkowicie gładka.
Zakończ szlifowanie bardzo cienkim papierem (Nr 400 lub 600), aby usunąć nadmiar podkładu. Przemyć leczony obszar wodą i pozostawić do wyschnięcia. Użyj lepkiej szmatki, aby całkowicie usunąć kurz, a następnie nałóż warstwę farby zewnętrznej. Nie próbuj wycierać ani woskować obszaru, dopóki farba nie wyschnie całkowicie (co najmniej dwa tygodnie).