Do ponownego lakierowania konieczne jest to samo malowanie, ponieważ najmniejsze różnice kolorystyczne po pracy są natychmiast widoczne. Odpowiedni odcień lakieru jest wskazany przez producenta na tabliczce znamionowej jako numer lakieru. Tabliczka znamionowa znajduje się w komorze silnika na przedniej ścianie.
Jeśli nadal istnieje różnica między lakierem firmowym a lakierem naprawczym, jest to spowodowane zmianą koloru lakieru podczas eksploatacji samochodu w wyniku starzenia, ultrafioletowego promieniowania słonecznego, ekstremalnych wahań temperatury, warunków atmosferycznych i środków chemicznych. wpływa na przykład na emisje przemysłowe. Ponadto dochodzi do uszkodzenia powierzchni lakieru, odbarwień i wyblaknięć, jeśli lakier jest konserwowany i czyszczony przy użyciu nieodpowiednich produktów.
Powłoka lakieru metalizowanego składa się z dwóch warstw, lakieru bazowego metalicznego i bezbarwnego lakieru nawierzchniowego. W procesie lakierowania na mokry lakier bazowy nakładany jest lakier bezbarwny. Ryzyko przebarwień przy ponownym nałożeniu lakieru metalicznego jest szczególnie wysokie, ponieważ różna lepkość lakieru naprawczego w porównaniu z lakierem pierwotnym prowadzi do różnic w kolorze.
Eliminacja uszkodzeń spowodowanych uderzeniami kamieni
Aby uniknąć poważnych napraw spowodowanych przez rdzę, należy regularnie naprawiać drobne uszkodzenia lakieru.
Aby zlikwidować drobne rysy i ślady uderzeń kamieni, które jedynie łamią wierzchni lakier i nie wnikają w blachę, generalnie wystarcza obróbka ołówkiem lakierniczym. Wraz z nim pomaga również lakier w tubkach z pędzelkiem, aw sprzedaży dostępna jest również samoprzylepna folia lakiernicza, jeśli uszkodzenie jest bardzo niewielkie lub dotyczy tylko podkładu.
Głębsze uszkodzenia spowodowane uderzeniem kamienia, które już rdzewieją, są czyszczone odrdzewiaczem, nożem lub małym śrubokrętem, aż pojawi się czysta cyna. Bardzo ważne jest, aby nawet małe plamy rdzy w ogóle nie pozostały. Odrdzewiacze to małe plastikowe rękawy wyposażone w krótką szczotkę drucianą do zdrapywania rdzy.
Oczyszczone miejsca należy dokładnie osuszyć i odtłuścić. Aby to zrobić, oczyść miejsce naprawy i otaczający lakier za pomocą zmywacza do silikonu.
Cienką szczotką nanieść niewielką ilość podkładu lakierniczego na oczyszczoną metalową powierzchnię ("Primer"). Ponieważ podkład jest zwykle dostępny w handlu w puszce aerozolowej, nałóż niewielką ilość podkładu na wieczko opakowania i zanurz w nim pędzel.
Po wyschnięciu podkładu pokryj naprawiany obszar lakierem z puszki lakieru do zatykania. W takich opakowaniach szczoteczka jest wbudowana w pokrywkę. Jeśli dostępna jest tylko jedna puszka aerozolu z odpowiednią farbą, spryskaj wieczko niewielką ilością farby, a na koniec pędzlem nałóż cienką warstwę lakieru. Zawsze nakładaj tylko cienką warstwę lakieru, aby nie spływał. Na koniec pozwól farbie dobrze wyschnąć. Lakierować tak długo, aż wnęka zostanie wypełniona lakierem i będzie widoczna na poziomie otaczającej lakierowanej powierzchni.
Eliminacja deformacji nadwozia / usuwanie korozji skorup
Małe otwory można naprawić młotkiem prostującym i odpowiednim kowadłem ręcznym. W przypadku wgłębień w karoserii od rdzy zaleca się wymianę uszkodzonej części w całości w zależności od stopnia uszkodzenia lub spawanie blachy.
Eliminacja deformacji ciała
Małe wgniecenia są prostowane młotkiem prostującym. Jednocześnie po drugiej stronie wnęki trzymać ręczne kowadełko. Nie uderzaj młotkiem zbyt mocno w kowadło, bo blacha się wygnie i nie będzie gładka. Pracuj od brzegu do środka.
Okresowo sprawdzaj wyrównaną powierzchnię dłonią, aż uzyska pożądany kształt. Małe powierzchnie wypełnij później.
Z miejsca naprawy po wyrównaniu ostrożnie usuń resztki rdzy i starego lakieru gruboziarnistym papierem ściernym (120), naciągnięty na główkę koła lub wypolerowany ściereczką. Oklej pobliskie folie dekoracyjne lub plastikowe części taśmą klejącą, aby zapobiec ich przypadkowemu zarysowaniu podczas polerowania.
Przygotowanie do lakierowania
Umyj samochód przed malowaniem.
Lakierowanie należy przeprowadzać wyłącznie w temperaturze powyżej +12°C, unikając bezpośredniego nasłonecznienia i wiatru.
Usuwanie rdzy
Wklej obszar naprawy taśmą klejącą, aby przypadkowo nie uszkodzić sąsiedniego lakieru.
Pilnikiem trójkątnym lub śrubokrętem i papierem ściernym nr 120 usunąć widoczną rdzę i rdzę ukrytą pod pęcherzykami.
Za pomocą papieru ściernego nr 320 przeszlifuj wstępnie obszar wokół uszkodzenia na szerokość około 1-2 cm do zdrowego lakieru.
Ocynkowane powierzchnie karoserii szlifować w miarę możliwości tylko do gruntu, a nie do powierzchni ocynkowanej.
Nakładanie podkładu zabezpieczającego przed korozją (Primer)
Przetrzyj naprawiany obszar rozcieńczalnikiem nitro i usuń tłuszcz i kurz czystą szmatką, pozostaw do wyschnięcia.
Aby uniknąć dalszych problemów, podkład i warstwa nawierzchniowa, które mają być nałożone, muszą pochodzić z tej samej produkcji. W przeciwnym razie lakier może później spęchać lub skurczyć się.
"Primer" spryskać blachę nierdzewną z odległości 25 cm.Aby najmniejszy strumień aerozolu nie padał na sąsiednie części, przyklej powierzchnię wokół miejsca naprawy papierem i taśmą klejącą.
Oprysk można powtórzyć po 10-15 minutach. Jeśli po natrysku wymagana jest szpachlówka, podkład należy pozostawić do wyschnięcia.
Kit
Istnieją 2 rodzaje szpachli: szpachlówka dwuskładnikowa i szpachlówka cienka. Szpachlę dwuskładnikową miesza się na krótko przed obróbką z utwardzaczem. Powoduje to szybkie utwardzenie szpachli, którą po krótkim czasie można poddać obróbce. Szpachlówka służy do niwelowania większych nierówności ciała. Cienka szpachlówka pełni funkcję dekoracyjną, wygładzając drobne nierówności. Można go nakładać w kilku warstwach. Oba rodzaje szpachli dostępne są w tubach i puszkach, szpachlówki wypełniające dostępne są również w opakowaniach aerozolowych.
Uwaga! Chociaż na puszce jest napisane, że kit można nakładać bezpośrednio na wyczyszczoną puszkę, na wszelki wypadek zalecamy wstępne przygotowanie puszki "Primer" (ochrona przed korozją).
Nałóż dwuskładnikową szpachlówkę na wyprostowaną lub wzmocnioną włóknem szklanym powierzchnię naprawy i pozostaw do utwardzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta szpachli.
Po wyschnięciu nierówności należy przeszlifować ręcznie lub głowicą dogładzającą. W tym celu należy użyć papieru ściernego nr 180. Można użyć papieru ściernego na mokro. W takim przypadku należy zwilżyć naprawiany obszar wilgotną gąbką i od czasu do czasu polewać papier ścierny odpowiednią ilością wody podczas procesu szlifowania.
Na koniec dokładnie wyczyść naprawiany obszar i pozostaw do wyschnięcia.
Pokryj naprawiany obszar cienką szpachlą za pomocą szerokiej, elastycznej plastikowej szpatułki i pozostaw do wyschnięcia na co najmniej dwie godziny. W miejscach napraw na zaokrągleniach i konturach zaleca się stosowanie cienkiej szpachli w puszce aerozolowej.
W zależności od grubości warstwy cienka szpachlówka powinna wysychać przez 2-3 godziny.
Szlifowanie
W sprzedaży papier ścierny o różnej gramaturze. Im mniejsza jego liczba, tym grubsze mielenie. Do szlifowania szpachlówek dwuskładnikowych zaleca się granulację od nr 180 do 240; szpachlę wypełniającą i stary lakier przeszlifować papierem ściernym nr 360 z wilgocią. Do ostatniego szlifowania na mokro przed lakierowaniem zaleca się papier ścierny nr 600.
Przygotowane szpachlowane miejsce przeszlifować mokrym papierem nr 360, cały czas dociskając wilgotną gąbkę nad zalecanym miejscem. Od czasu do czasu zanurz gąbkę w czystej wodzie i pozwól jej całkowicie nasiąknąć wodą.
Specjalny papier ścierny na mokro nr 600 najlepiej nadaje się do końcowego szlifowania na mokro i może być również używany do szlifowania lakieru krawędziowego i farby w sprayu. Pozostałe mikroskopijne rysy na wierzchniej warstwie są prawie niewidoczne.
Czyszczenie
Przed nałożeniem powłoki lakierniczej powierzchnię przeznaczoną do szlifowania oraz przylegającą powierzchnię lakieru o szerokości około dwóch dłoni należy oczyścić z tłuszczu i pozostałości silikonu. Do tego najlepiej nadaje się środek do usuwania silikonu.
Po szlifowaniu dokładnie oczyść naprawiany obszar i przykryj wszystkie przylegające powierzchnie papierem gazetowym i taśmą klejącą. Podczas lakierowania błotników ostrożnie przyklej opony i amortyzator.
W miarę możliwości należy zawsze zakrywać naprawiany obszar tak, aby malowana powierzchnia sięgała najbliższej listwy ozdobnej lub krawędzi karoserii, ponieważ na krawędziach lakieru zawsze tworzą się smugi lakieru. Jeśli stosunkowo płynne przejście do markowego lakieru nie jest możliwe, wklej w odległości mniej więcej szerokości dwóch dłoni od miejsca naprawy.
Spryskaj podłogę wodą, aby zapobiec osadzaniu się kurzu.
Proces lakierowania
Aby uniknąć problemów podczas procesu lakierowania, wstępnie nałożony Primer musi być wyprodukowany przez tę samą firmę, co lakier w sprayu. Lakier w tym przypadku nie będzie tworzył pęcherzyków i kurczył się.
Uwaga! Zalecamy najpierw poćwiczyć nakładanie lakieru, na przykład na stare skrzydło.
Powierzchnia przeznaczona do lakierowania musi być sucha i odpylona. Jeśli to możliwe, przedmuchaj sprężonym powietrzem.
Zwilżyć podłogę wodą, aby zapobiec powstawaniu kurzu.
Przetrzyj miejsce naprawy i okolice środkiem do usuwania silikonu. Jeszcze bardziej optymalne podłoże pod lakier nawierzchniowy stworzymy przecierając pastą polerską usuwającą silikon.
Wstrząsnąć energicznie puszką z aerozolem przez co najmniej 3-5 minut przed użyciem, w przeciwnym razie lakier pokryje się smugami.
Kiedy lakierowany "metaliczny" Nałóż niewielką ilość farby w sprayu na karton, aby usunąć wszelkie cząsteczki metalu osadzone na rurze wznośnej.
Duże pionowe i poziome powierzchnie są spryskiwane lakierem "w poprzek": rozpocząć natryskiwanie na zewnątrz powierzchni i kontynuować kierowanie strumienia w przeciwnym kierunku, również zaczynając od zewnątrz.
Małe powierzchnie są natryskiwane spiralnie od zewnątrz do wewnątrz, aby uniknąć nadmiernego natryskiwania.
Prowadź opakowania aerozolowe z jednakową prędkością i w tej samej odległości (około 25 cm) z powierzchni.
Aby zapewnić przejście do zdrowego lakieru tak niedostrzegalnie, jak to możliwe, należy go nakładać co najmniej czterema zachodzącymi na siebie pociągnięciami natrysku. Każda pojedyncza aplikacja powinna zwiększyć powierzchnię poprzednio nałożonej warstwy o 2-3 centymetry.
Uwaga! Jeśli natryskiwanie odbywa się ze zbyt bliskiej odległości, ruch natrysku jest zbyt wolny lub odbywa się ze zmienną prędkością, powstają tzw. zacieki lakiernicze. Oznacza to, że w niektórych miejscach lakier spływa w dół, ponieważ zbyt duża jego ilość jest rozpylana na to samo miejsce. To samo dzieje się, gdy podczas zmiany kierunku podczas oprysku opryskiwacz nie przejeżdża przez zamkniętą powierzchnię.
Powtórz proces natryskiwania z 5-minutowymi przerwami w celu odparowania rozpuszczalnika, aż do uzyskania wystarczającego pokrycia lakierem. Pomiędzy poszczególnymi pociągnięciami oprysku, szczególnie dla "Metalicca", potrząśnij puszką aerozolu jako cząstkami "Metalicca" są szybko bronione.
Uwaga! Do lakieru "metaliczny" bardzo trudno jest uzyskać zgodność kolorystyczną z markowym lakierem. Pigmentacja (rozkład cząstek aluminium) będzie więcej, nawet jeśli ostatni proces oprysku będzie prowadzony z odległości 30 cm, a nie 25 cm.
Do lakieru "metaliczny" dostarczony lakier bazowy "metaliczny" pokryty lakierem bezbarwnym, dopiero potem lakierem "metaliczny" nabiera blasku. Opryskiwanie odbywa się 3-4 razy i za każdym razem należy zatrzymać się na kilka minut. Przed pierwszą aplikacją lakier bazowy musi pozostać otwarty przez co najmniej 30 minut. przezroczysty (przezroczysty) Lakier powinien zachodzić na nowy lakier bazowy mniej więcej na szerokość dłoni, wcześniej odpowiednio wydłużyć papier ochronny.
Opróżnij pojemnik z aerozolem. Aby to zrobić, zainstaluj puszkę aerozolu na głowie i spryskaj farbę, aż jej nie będzie.
Wszelkie powłoki ochronne należy usunąć bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.
Lakierowaną powierzchnię pozostawić do wyschnięcia. Suszenie można przyspieszyć mocną lampą fotograficzną lub reflektorową.
Uwaga! Nie używać wentylatora, ponieważ w wyniku tego na świeżym lakierze mogą osadzać się wirujące drobinki kurzu.
Po stwardnieniu farby, po co najmniej 48 godzinach, delikatnie usunąć rozpyloną mgiełkę z sąsiednich powierzchni miękką pastą i wacikiem. Polerować tylko w kierunku wzdłużnym pojazdu.