За прелакиране е необходима същата боя, тъй като и най-малките цветови разлики след работа си личат веднага. Съответният тон на боята е посочен от производителя на типовата табела като номер на лака. Табелката с данни се намира в двигателното отделение на предната стена.
Ако все още има разлика между марков лак и ремонтен лак, това се дължи на промяната в цвета на лака по време на експлоатацията на автомобила в резултат на стареене, ултравиолетова слънчева радиация, екстремни температурни колебания, атмосферни условия и химически влияние, например, върху промишлени емисии. Освен това се получава увреждане на повърхността на лака, обезцветяване и избледняване, ако лакът се поддържа и почиства с неподходящи продукти.
Метализираното лаково покритие се състои от два слоя метален основен лак и безцветен горен лак. В процеса на лакиране върху мокрия основен лак се нанася безцветен лак. Рискът от разлики в цвета при повторно нанасяне на метален лак е особено голям, тъй като тук различният вискозитет на ремонтния лак в сравнение с оригиналния лак води до разлики в цвета.
Отстраняване на щети от удари с камъни
За да избегнете големи ремонти, причинени от ръжда, дребните повреди по боята трябва да се ремонтират редовно.
За премахване на малки драскотини и следи от удари на камъчета, които само разбиват горния лак и не проникват до тенекията, като цяло е достатъчна обработка с молив за лакиране. Заедно с него помага и лак в туби с четка, а в продажба има и самозалепващо се лаково фолио, ако повредата е съвсем малка или засяга само грунда.
По-дълбоките щети от удара на камъка, които вече ръждясват, се почистват с препарати за отстраняване на ръжда, нож или малка отвертка, докато се появи чист калай. Много е важно дори малки петна от ръжда да не останат изобщо. Средствата за отстраняване на ръжда са малки пластмасови втулки, снабдени с къса телена четка за издраскване на ръждата.
Почистените зони трябва да бъдат добре изсушени и обезмаслени. За да направите това, почистете мястото на ремонта и околния лак с препарат за отстраняване на силикон.
Нанесете малко лак грунд върху почистената метална повърхност с тънка четка ("Primer"). Тъй като грундът обикновено се предлага в търговската мрежа в аерозолна кутия, нанесете малко грунд върху капака на опаковката и потопете четката в него.
След като грундът изсъхне, покрийте ремонтната зона с лак от кутия с лак за запушване. В такива опаковки четката е вградена в капака. Ако има само една аерозолна кутия с подходяща боя, напръскайте малко боя върху капака и накрая нанесете тънък слой лак с четка. Винаги нанасяйте само тънък слой лак, за да не се разтича. Накрая оставете боята да изсъхне добре. Извършете процеса на лакиране, докато вдлъбнатината се запълни с лак и се вижда на нивото на околната лакирана повърхност.
Елиминиране на деформация на тялото / отстраняване на черупки от корозия
Малките дупки могат да се поправят с чук за изправяне и подходяща ръчна наковалня. В случай на вдлъбнатини в каросерията от ръжда се препоръчва да се смени повредената част като цяло, в зависимост от степента на повредата, или да се заварява стоманена ламарина.
Премахване на деформации на тялото
Малките вдлъбнатини се изправят с чук за изправяне. В същото време, от другата страна на вдлъбнатината, дръжте ръчна наковалня. Не удряйте наковалнята твърде силно с чука, или калайът ще се огъне и няма да бъде гладък. Работете от ръба към средата.
Периодично проверявайте изравнената повърхност с ръка, докато придобие желаната форма. Попълнете малки повърхности по-късно.
От мястото на ремонт след изравняване внимателно отстранете остатъците от ръжда и стар лак с груба шкурка (120), опъната върху главата на колелото, или полирайте с платнено колело. Залепете близките декоративни фолиа или пластмасови части с тиксо, за да ги предпазите от случайно надраскване по време на полиране.
Подготовка за лакиране
Измийте колата си преди боядисване.
Лакирането трябва да се извършва само при температури над +12°C, като се избягва пряка слънчева светлина и вятър.
Премахване на ръжда
Залепете мястото за ремонт с лепяща лента, за да не повредите случайно съседния лак.
С триъгълна пила или отвертка и шкурка № 120 отстранете видимата ръжда и скритата от мехурчета ръжда.
С шкурка No 320 шлайфайте предварително зоната около повредата на ширина около 1-2 см до здрав лак.
Шлайфайте поцинкованите повърхности на тялото, ако е възможно, само до грунда, а не до поцинкованата повърхност.
Нанасяне на грунд за защита от корозия (Primer)
Избършете зоната за ремонт с нитроразредител и отстранете мазнините и праха с чиста кърпа, оставете да изсъхне.
За да избегнете по-нататъшни проблеми, грундът и горният слой, които ще се нанасят, трябва да бъдат от едно и също производство. В противен случай лакът може по-късно да образува мехури или да се свие.
"Primer" напръсква се върху неръждясала ламарина от разстояние 25 см. За да предотвратите попадането на най-малката струя аерозол върху съседните части, залепете повърхността около мястото на ремонта с хартия и тиксо.
Пръскането може да се повтори след 10-15 минути. Ако се изисква шпакловка след пръскане, грундът трябва да се остави да изсъхне.
Замазка
Има 2 вида шпакловка: двукомпонентна шпакловка и тънка шпакловка. Двукомпонентната шпакловка се смесва малко преди обработка с втвърдител. Предизвиква бързо втвърдяване на шпакловката, която може да се обработва скоро след това. Тази шпакловка се използва за изравняване на по-големи неравности по каросерията. Тънката шпакловка е декоративна, изглажда малки неравности. Може да се нанася на няколко слоя. И двата вида замазки се предлагат в туби и кутии, запълващите замазки също се предлагат в аерозолни опаковки.
внимание! Въпреки че на кутията е указано, че китът може да се нанася директно върху почистената тенекия, за всеки случай препоръчваме да обработите предварително тенекията "Primer" (защита от корозия).
Нанесете двукомпонентна шпакловка върху изправената или подсилена с фибростъкло зона за ремонт и оставете да втвърди. Следвайте инструкциите на производителя на шпакловката.
След изсъхване шлайфайте неравностите на ръка или със суперфинишираща глава. За това трябва да се използва шкурка № 180. Може да се използва мокра шкурка. В този случай навлажнете зоната за ремонт с мокра гъба и от време на време наливайте достатъчно вода върху шлифовъчната хартия по време на процеса на шлайфане.
Накрая почистете старателно зоната за ремонт и я оставете да изсъхне.
Покрийте зоната за ремонт с тънка замазка, като използвате широка, гъвкава пластмасова шпатула и я оставете да изсъхне поне два часа. В местата на ремонт на заобления и контури се препоръчва използването на тънък кит в аерозолна кутия.
В зависимост от дебелината на слоя, тънката шпакловка трябва да изсъхне 2-3 часа.
Смилане
Предлага се в продажба шкурка с различни размери на зърното. Колкото по-малък е броят му, толкова по-грубо е смилането. За шлайфане на двукомпонентна шпакловка се препоръчва размер на зърната от № 180 до 240; шпакловка и стар лак се шлайфат с шкурка No360 с влага. За последно мокро шлайфане преди лакиране се препоръчва шкурка № 600.
Подготвеното шпакловано място се шлайфа с мокра хартия № 360, като непрекъснато притискате мократа гъба върху препоръчаното място. Потапяйте гъбата от време на време в чиста вода и я оставяйте да се напои напълно с вода.
Специалната мокра шлифовъчна хартия № 600 е най-подходяща за последващо мокро окончателно шлайфане и може да се използва и за шлайфане на бордюрен лак и спрей боя. Останалите микроскопични драскотини по горното покритие са почти незабележими.
Почистване
Преди нанасяне на лаковото покритие повърхността, която ще се шлайфа и прилежащата лакова повърхност с ширина около две длани трябва да се почистят от остатъци от мазнини и силикон. Препаратът за отстраняване на силикон работи най-добре за това.
След шлайфане почистете старателно ремонтната зона и покрийте всички съседни повърхности с вестникарска хартия и тиксо. При лакиране на калниците внимателно залепете гумите и амортисьора.
Ако е възможно, винаги покривайте ремонтираната зона, така че повърхността, която ще се пръска, да достига до най-близката декоративна лента или ръба на каросерията, тъй като ивици боя винаги се образуват по ръба на боята. Ако сравнително плавен преход към марков лак не е възможен, залепете на разстояние приблизително две длани от мястото на ремонта.
Напръскайте пода с вода, за да предотвратите утаяването на прах.
Процес на лакиране
За да се избегнат проблеми по време на процеса на лакиране, предварително нанесеният грунд трябва да бъде произведен от същата фирма като спрей лака. Лакът в този случай няма да образува мехурчета и да се свие.
внимание! Препоръчваме ви първо да практикувате нанасяне на лак, например върху старо крило.
Повърхността, която ще се лакира, трябва да е суха и обезпрашена. Ако е възможно, продухайте го със сгъстен въздух.
Навлажнете пода с вода, за да предотвратите образуването на прах.
Избършете мястото на ремонта и околното пространство с препарат за отстраняване на силикон. Още по-оптимална основа за топ лак ще се създаде чрез изтриване с полираща паста, която премахва силикона.
Разклатете енергично аерозолния флакон поне 3-5 минути преди употреба, в противен случай лакът ще остави ивици по повърхността.
При лакиране "метален" Нанесете малко количество спрей боя върху малко картон, за да отстраните всички метални частици, отложени върху щранговата тръба.
Големите вертикални и хоризонтални повърхности се напръскват с лак "кръстосано": започнете да пръскате извън повърхността и продължете да движите струята в другата посока, като започнете също отвън.
Малките повърхности се напръскват спираловидно отвън навътре, за да се избегне прекомерното пръскане.
Водете аерозолната опаковка с еднаква скорост и на еднакво разстояние (около 25 см) от повърхността.
За да се гарантира, че преходът към здрав лак е възможно най-незабележим, той трябва да се нанесе в най-малко четири припокриващи се движения. Всяко отделно нанасяне трябва да увеличава повърхността на предишния нанесен слой с 2-3 сантиметра.
внимание! Ако пръскането се извършва на твърде близко разстояние, движението на пръскането е твърде бавно или се извършва с променлива скорост, възникват така наречените лакови стикове. Това означава, че на някои места лакът се стича надолу, защото твърде много от него се пръска върху същото място. Същото се случва, ако при смяна на посоката по време на пръскане пръскачката не преминава през затворена повърхност.
Повторете процеса на пръскане с 5 минути паузи, за да се изпари разтворителят, докато има достатъчно лаково покритие. Между отделните удари на пръскане, особено за "металика", разклатете аерозолния флакон, докато частиците "металика" бързо се защитават.
внимание! За лак "метален" много е трудно да се постигне цветово съвпадение с марков лак. пигментация (разпределение на алуминиеви частици) ще бъде по – равномерно, ако последният процес на пръскане се извършва от разстояние не 25 см, а 30 см.бавното движение на пръскачката дава по-наситен цвят, а бързото пръскане дава по-светъл тон.
За лак "метален" предоставено основно покритие "метален" покрити с прозрачен лак, едва след това лак "метален" придобива своя блясък. Пръскането се извършва 3-4 пъти, като всеки път трябва да направите пауза за няколко минути. Преди първото нанасяне основният лак трябва да се остави отворен поне 30 минути. прозрачен (прозрачен) Лакът трябва да застъпва новия основен лак приблизително на ширината на дланта, като преди това удължете съответно защитната хартия.
Изпразнете аерозолния флакон. За да направите това, инсталирайте аерозолния флакон върху главата и напръскайте боята, докато няма.
Отстранете всички защитни покрития веднага след приключване на боядисването.
Оставете лакираната повърхност да изсъхне. Съхненето може да се ускори със силна фото или рефлекторна лампа.
внимание! Не използвайте вентилатор, тъй като в резултат на това върху пресния лак може да се отложат въртящи се прахови частици.
След като боята се втвърди, след най-малко 48 часа, внимателно отстранете напръсканата мъгла върху съседните повърхности с мек лак и памучен тампон. Полирайте само в надлъжна посока на автомобила.